Загадочные каменные лабиринты первого и самого маленького из Аранских островов остались где-то за кормой, и мы вновь подпрыгивали на океанских волнах, пытаясь устоять на палубе маленького парома, бодро спешившего доставить нас на другой остров - Инишмор. Собственно, именно этот остров считается самым главным, самым большим и самым посещаемым из тройки Аран. Где-то на паромчике отыскалась брошюрка с нарисованной картой острова и с отмеченными на ней многочисленными фортами, видимо столь притягательными для многих туристов. Но что тут скажешь: Инишмор действительно был богат на доисторические форты, по крайней мере судя по рекламной брошюре и осмотреть их все за один день представлялось делом правда малореальным, но и малонеобходимым вообщем тоже. Аккуратно сложив карту в четыре раза и надежно спрятав ее в карман, мы вскоре сошли с корабля и ступили на древнюю землю острова Инишмор.
(Фотоотчет)Паром причалил в небольшом порту, людей на берег сошло меньше, чем утром на Инишире, но рассеялись они так же быстро. Никакого определенного плана у нас и не было, поэтому мы отправились в паб. (Ах, хорошо сказал По дороге правда мы все-таки заглянули в пустынный центр для туристов, чтобы узнать в какой из пабов лучше нам податься, потому что неожиданно пабов в Килронане оказалось целых три.
Днем и в паб? Ну уж нет, у нас оставалось еще полдня на то, чтобы ухватить хотя бы пару фортов. Мы вновь презрели все рекомендации по аренде велосипедов и решили проверить, каков автостоп на острове, где, кажется, количество машин можно пересчитать по пальцам наших рук и ног. Забросив рюкзаки в самый милый из трех пабов, где вечером ожидалась музыка (по наличию этой важной составляющей мы вообщем-то все пабы могли отнести к милым и прекрасным), мы отправились искать "главную дорогу", по обоям сторонам которой по всему острову кучкуются уединенные деревни. Когда выходишь на такую чудесную трассу, то сразу накатывает чувство восторга, и ты уже предрекаешь совершенно идеальный автостоп. И... Машин, как и ожидалось, не было минут двадцать, вообще. Мимо проехала парочка на велосипедах, мы, активно улыбаясь, помахали им вслед. Но когда все-таки появилась первая четырехколесная - она же, само собой, и остановилась, гостеприимно распахнув правую дверь. На уединенном острове на самом западе Ирландии, где живет около тысячи человек и который успешно сохраняет национальные традиции, костюмы и язык, само собой ожидаешь увидеть за рулем такого прекрасного седобородого блюстителя традиций - в национальной аранской твидовой безрукавке, совершенно не понимающего по-английски. И да, мы даже особенно и не удивились, что первый же наш водитель оказался местным американцем, который летает на материк исключительно на самолете и бесспорно прекрасно понимает по-английски (даже лучше меня). Он показал нам свой желтый дом, когда мы проезжали мимо, и, несмотря на то, что он вообщем-то домой и ехал, с превеликим удовольствием провез нас на несколько километров дальше и высадил прямо в том месте, где начинался долгий подъем к доисторическому форту Дун-Энгус (Dún Aonghasa).
Дун-Энгус, что можно рассказать о тебе?..
"Здесь, на острове Инишмор есть древний разрушенный форт и одной стороной он выходит к океану - это высоченные отвесные утесы, и если подползти к краю и заглянуть вниз, то увидишь как там внизу огромные волны превращаются в пену, развиваясь о скалы, и одинокая чайка парит, почти касаясь воды. Это так завораживает, что хочется лететь!.."
Древние стены, прямоугольные камни - все ни к черту, ведь когда оказываешься там, на краю, то захватывает дух и все остальное пропадает - совершенство - и сердце начинает колотиться быстро-быстро - от страха, что лежишь на обрыве, а в ста метрах прямо внизу бьется и ревет океан, оглушительный, раскатистый, могучий голос у океана, он заставляет трепетать и его хочется покорить. Именно в тот день я увидел его по-настоящему, и этот день запомнился мне, пожалуй, навсегда. Как и место - одно из прекраснейших во всей Ирландии.
Дун-Энгус, прощай, дорога зовет нас дальше. И солнце подгоняет.
Пожилая женщина притормозила, скорее, от неожиданности и не очень понимала, что мы от нее хотим и зачем нам выходить рядом с тропинкой, которая вела к маяку, который, к тому же, находился в стадии затяжного ремонта. Но вскоре мы распрощались, поблагодарили ее и снова оказались на пустой дороге, откуда начали подъем по тропинке к старому маяку. Там мы увидели сида, принявшего образ немолодого джентльмена: он показался нам на какое-то мгновение, а потом тут же исчез. Больше никого мы там не видели.
Маяк возвышался в самом центре острова. Когда замечаешь его еще издали, то создается ощущение, что он такой же древний как все вокруг: как древние форты из прошлой эры, как лабиринт каменных изгородей, покрывающий остров. Развалившийся домик смотрителя, приоткрытая калитка, давно погасший фонарь...
Совсем недалеко от маяка пристроился еще один древний форт. Ох уж эти форты, любили их тут строить, в Ирландии.
И когда мы уходили все дальше от форта и старого маяка, то в какой-то момент я обернулся, чтобы попрощаться. И, ведь несмотря ни на что, все равно очень хотелось в ту минуту верить, что благодаря неведомым силам и чуточке волшебства огонь в маяке, когда он нужен - все-таки зажигается, и смотритель вновь появляется на какой-то миг, а потом снова исчезает.
И к вечеру мы вернулись в Килронан, и в нашем пабе действительно весь вечер играла музыка.
(Больше фотографий)
19.08.2012