Поместье Тьюдё и гора Гета
У них не было койки и дома, где жить.
И они не знали, где пищи добыть
...
(с) Бертольд Брехт "Баллада о Ханне Каш"
И они не знали, где пищи добыть
...
(с) Бертольд Брехт "Баллада о Ханне Каш"
Грустно сказать, но очень часто люди приезжают на Аланды туром одного дня, в течение которого делают круг на автобусе, посещая помимо того, что мы видели вчера, еще Мариехамн и почту в Эккеро, до которых нам только предстояло добраться. И наверно многие читатели зададутся вопросом, а что же мы тут растягиваем все это наше повествование на неделю? Почему было не проехать на велосипеде все ключевые места Аландских островов, скажем, за пару дней, а потом укатить куда-нибудь еще, в Швецию, например? Специально для них, для таких вот читателей, очень хочется напомнить, что главная достопримечательность Аландов - это не несколько камней, оставшихся от древней русской крепости, не горстка деревянных сараев, которую гордо именуют этнографическим музеем под открытым небом, и даже не замок с выеденной временем серединой, традиция и особенность Аландских островов, ради чего сюда стоит ехать - это природа. Неповторимая природа с березами, карликовыми соснами, лесными подушками из мха, плоскими красными камнями на побережье, земляникой вдоль дорог, совершенно особенным переплетением соленых запахов моря и хвойного леса. А еще здесь царит спокойная идиллия и размеренная жизнь, которые как будто вторят морскому прибою. Как вы думаете, получится прочувствовать это за день, добрую часть которого вы проведете под крышей автобуса и ресторана на смотровой?
читать дальшеАландские купальни
Сладкую ночь мы провели на мягком мху в Аландской глуши, кто-то из нас спал в палатке, кто-то просто уснул у костра. Солнце село, прокатились недолго вдоль линии горизонта и снова взошло, разгоняя облака и подгоняя нас в путь. Наступил еще один ясный день, ведь не зря, говорят, что Аланды самое солнечное место во всей Скандинавии, здесь действительно погода не переставала радовать с самого того дня, как мы сели на первый паром и распрощался с материковой Финляндией. День предстоял долгий и насыщенный, мы взобрались на велосипеды, пристегнули рюкзаки и отправились делать новые открытия на Аландских островах. Первой нашей остановкой через несколько километров стала купальня, где все полетели в воду кто как: кто в купальнике...
Кто в одежде...
А кто наполовину!
Купаться в Аландских купальнях холодно и бодряще. Через какое-то время в путешествии к холоду привыкаешь и начинаешь уже существовать от купальни до купальни в ожидании возможности наконец смыть с себя пот и грязь дороги. Это все очень хорошо и правильно. Пользуйтесь купальнями!
«Дельный совет №26: Если вам холодно купаться - попробуйте не снимать одежду перед заходом в воду.»
Потерянный Ольвадос
Поместье Тьюдё приманило нас рассказами о том, что здесь готовят местный вид Кальвадоса – Ålvados (Ольвадос), рецептуру которого хозяин винодельни Ингмар Эрикссон привез из Нормандии, но так неуловимо доработал, что с тех пор французы съезжаются сюда сами, чтобы попробовать особый вид Кальвадоса, который и не встретишь во Франции. Даже название места источает французский эстетизм, прислушайтесь как поют яблочные сады и виноградники... Тьюдё... Но на месте грандиозной винодельни нас ожидала встреча со скромным, хоть и ужасно уютным, фермерским кафе и магазином сидра. Оказалось, что не так давно здесь сменился хозяин, а когда-то и вправду это была винодельня. Еще только месяц или год назад. Странно ли это, что все следы об этом месте стерты даже на страницах интернета? Видать, нешуточное сражение разгорелось за бренд, ведь еще в 2011 году мы находили информацию о действующей винодельне, а вот теперь даже на официальном сайте Аландов на месте нужной страницы выдают ошибку, и нигде и не встретишь даже упоминания о поместье Тьюдё. Хозяин пропал? Подкупили? Уехал? Ох, этот седовласый старец, хранитель вековых рецептов, что с ним сталось теперь? Где теперь отыскать укромно спрятанную бутылочку Ольвадоса?
Мы искали винодельню, а нашли яблочные поля с маленькими аландскими яблоками и сидроварильню. Новые хозяева радушно приняли нас, утренних гостей; еще не до конца протерли глаза, но щедро накормили аландским оладьем и божественной пастой с копченым лососем. Мы прикупили немного сидра, яблочного сока и шоколадного печенья, чтобы иметь хотя бы на грядущий вечер свой собственный ужин. И вскоре уже продолжили свое путешествие.
«Дельный совет №27: Французы вряд ли бы поехали на Аланды пробовать местный сидр, и вам это тоже ни к чему.»
Особенности аландского этноса
Исключительно благодаря нашему внутреннему компасу, устремленному на всё интересное, мы каким-то чудом нашли в аландских полях настоящую барахолку, Lossi Second Hand. Такие места в деревенской глуши Аландских островов кажутся абсолютно удивительными.
Это просто чей-то деревянный старый дом, превращенный в сокровищницу, где можно найти всё. И по очень низким ценам! От всего этого многообразия у нас, кажется, немного помутился разум, и мы начали скупать цыганские цветные юбки, клетчатые рубашки и галстуки по 50 центов, а когда вышли наружу, единодушно всё это напялили на себя, и следующие километры проезжающие мимо машины шарахались от нас и объезжали по встречке, от чего нам становилось еще веселей =D
«Дельный совет №28: Никогда не ленитесь сворачивать с проложенного маршрута.»
Дальше наш путь пролегал в сторону Геты, и первой остановкой стала кирха, от которой шла недолгая пешеходная тропа к озеру. Всюду на тропе встречаются таблички, прикрученные к деревьям, где на трех языках рассказываются какие-нибудь интересные факты или истории о том, что было в этом месте несколько веков назад или об особенностях флоры и фауны. Три языка - это шведский, финский и английский - и именно в этой последовательности, потому что аландцы этнографически причисляют себя вовсе не финнам, а скорее уж к шведами и изъясняются между собой исключительно на шведском языке. К финнам же отношение у них весьма и весьма скептическое, что порождает порою очень тонкие шутки, про которые мы еще напишем чуть позже. А пока прогуляемся вместе по тропе.
На этой табличке рассказывается, как в 14 веке жители Геты беззаботно катались по льду, не подозревая о том, что Чума шагает по Европе. Для своего развлечения беззаботные аландцы забивали корову или лошадь, чтобы из бедренной кости животного сделать коньки, а затем для лучшего скольжения смазывали их свиным жиром забитой свиньи и прикрепляли к ступням кожаными ремешками. Технология передвижения отличалась от современной тем, что для придания высокой скорости, фигуристы отталкивались ото льда палкой, которую держали между ног, как ведьмы метлу.
От переизбытка новой и интересной информации Анька притомилась и прилегла отдохнуть.
Кстати, в том что касается этноса, стоит отметить, что аландцы, конечно, в большей степени считают себя отдельной нацией со своей собственной культурой, историей, флагом, почтовыми марками и номерными знаками машин. А с этим ведь и не поспоришь. Аландские острова - это автономия, и только технически они находятся в составе Финляндии, больше с этой страной их не объединяет только, пожалуй, то, что и те, и те находились на протяжении сотни лет в составе Российской империи. С тех-то пор и начались непонятки, но исторически верно считать Аландские острова частью Швеции. Наверно просто шведам и так достаточно было россыпи скалистых маленьких шхер, поэтому они и не претендовали особо на возвращение Аландских островов себе в прошлом веке. Тогда и других проблем было более чем достаточно.
Еще одна тропа в Гете, более продолжительная и интересная, начинается от ресторана Сольтуна. Она носит название "Пещерная тропа" и полна историй. Оставив рюкзаки где-то на исходной точке, мы налегке отправились покорять тропу.
Девочка в раздумьях, ступать на тропу или нет...
Недалеко от начала тропы нам предстоит миновать каменную реку и бесчестное количество построенных из камней пирамидок.
А дальше тропа какое-то пролегает по голым гранитным камням, на которых то тут, то там попадаются одинокие кустики или деревья причудливой формы.
Это место называется Амфитеатр. Каменные террасы сформировались 1600 миллионов лет назад, когда потоки кипящего красного гранита хлынули из недр земли и так и застыли в виде каменных скал. Когда гранит остыл, начали появляться трещины и ступеньки.
Зимой 1715 года во время Северной войны партизан по имени Штефан Лёфвинг с покалеченной ногой бежал от русских, перешел по льду до Геты и долгое время скрывалась в скалистых расщелинах, созданных природой, и весьма успешно: казаки так и не обнаружили бежавшего заключенного, который неплохо устроился в этих лабиринтах, найдя припрятанные местными жителями от русских бочки с говядиной и с сухарями. Солому, которую нашли уже в наши дни в этих пещерах, гордо именовали кроватью Лёфвинга.
Клекот черноклювой полярной гагары - главная песня этих мест. Она распевает ее высоко над скалами и озерами, по звуку хлопающих крыльев над головой можно понять, что сейчас она обозревает свое королевство. На табличке даже приведены слова этой песни, которую поет гагара, на шведском и английском. На финской табличке песня также дана на шведском языке, а внизу это пояснено тем, что "Аландские птицы не разговаривают по-фински"
«Дельный совет №29: Чтобы лучше понимать обитателей Аландских островов - подтяните свой шведский.»
А чем не прекрасное место для занятия скалолазным спортом?
Вся эта тропа пропитана историями и духами прошлого, духами моря и леса, которые собираются здесь, на скалах, в пещерах и гротах, выглядывают оттуда и провожают нас глазам. Лес вокруг начинает меняться. Тени удлиняются, скоро уже закат...
Перед нам Грот. Или Церковь, как его также называют. Это место действительно видело церковные службы и проповеди. Самая известная служба прошла здесь всё в то же богатое на события время Северной войны летом 1714 года, за год до появление в этих местах Штефана Лёфвинга. В то веселое время, когда русские сжигали фермы дотла, многие жители Геты укрылись в этой пещере в ожидании корабля, который увез бы их в Швецию. В одно из воскресений состоялось служба внутри этого Грота, и в этот момент русские их услышали. Они стреляли и кричали, было очевидно, что они ищут людей и скот, скрывающийся в этих скалах и хуже всего было то, что они искали с гончими. Когда один из псов возник у входа в пещеру с оскаленными зубами и сверкающими глазами, проповедь прервалась и все замерли в ужасе, но одна сообразительная женщина не растерялась, сняла свою подвязку и на месте задушила собаку. Русские не услышали лай и потеряли след, а жители смогли закончить проповедь.
Говорят, во время теплых ночей можно увидеть, как чей-то дух мерцает и летит под сводами пещер, никак не обретя мир и спокойствие, с того самого рокового воскресенья летом 1714 года, когда он нарушил священное действо проповеди. Этот несчастный призрак - тот самый пес, чей отличный нюх сослужил ему печальную службу.
Тропа выходит к бухте и дальше идет вдоль берега моря. Мы прошли одинокий, привалившийся к скале рыбацкий сарай на берегу и вышли на залитые теплым солнцем плоские красные камни, омываемые водой. В свете заката на мирной глади бухты замерла одинокая яхта.
Табличка неподалеку гласит, что многие корабли потонули во время суровых зимних штормов у этих скал. И здесь же рассказывается история о хитром лоцмане Нильсе Амане, который в 1742, прослышав, что российская флотилия ищет приют, спасаясь от бурного моря, подплыл к ним на своей небольшой барже и предложил услуги по проведению кораблей через залив. Как несложно догадаться, все корабли успешно потонули, благодаря услужливости господина Амана. Вот так, видимо, и отыгрывались на русских на протяжении многих лет в этих землях, то пса задушат, то корабли потопят. Других-то развлечений тут мало...
Вновь устав от переизбытка информации, Анька опять прилегла вздремнуть.
Отдохнув в лучах бархатного солнца и насобирав пучки дикого лука, росшего вдоль берега, мы снова взобрались наверх.
С высоты видно, как огромный пурпурно-багряный шар не спеша катится к воде, где-то там, на горизонте... Сложно отвести взгляд, еще сложней повернуться спиной и продолжить маршрут, и вроде как надо, потому что скоро стемнеет, а идти по тропе еще неизвестно сколько, а с другой стороны - да ну, сколько бы не нужно было идти, еще чуть-чуть времени всегда есть, чтобы присесть на теплый камень и просто завороженно смотреть на незабываемый морской закат. Нет, спешить здесь не допускается вовсе.
Дальнейшая наша тропа была окрашена в оранжевые и медные цвета уходящего солнца, последние лучи подгоняли нас до самого конца Пещерной тропы и даже чуть дольше. Все-таки ведь мы с каждым шагом взбиралась выше и выше, тем самым удлиняя и растягивая самый прекрасный момент этого дня.
А заночевали мы в башне неподалеку от тропы. Когда увидели открытую дверь высоченной красной башни, то хором подумали: "Маяк!", поднялись по скрипучей деревянной лестнице наверх и увидели оттуда всё это полотно, лоскутное одеяло, сшитое из немножко кривого леса, крыш маленьких домов, багрово-розовых полосок вечернего неба, скалистых фьордов и моря вдалеке.
Вечер провели у костра, разожженного неподалеку от башни; подогревали на нем булочки с изюмом, которые нам подарили в какой-то пекарне, жарили тосты, распивали сидр и яблочный сок и поглощали шоколадное печенье из Тьюдё. Сидр по вкусу больше походил на яблочную фанту, а шоколадное печенье на гематоген, но это было совсем не важно.
Когда Дерри с Анькой утопали спать на башню, затащив вниз велосипеды, мы с Таней повалялись у костра еще немного, а потом бросили в него все оставшиеся ветки и дрова и устроили настоящий Мидсаммер, Юханнус, как не назови, - костер до небес! С верхушки башни это выглядело классно, вот так:
"Ночевал ли я раньше на маяках?.. не ночевал", тогда пусть эта башня со смотровой площадкой на сегодняшнюю ночь станет тем самым сказочным маяком, приютившим нас.
Больше фотографий: fotki.yandex.ru/users/redwall-fan/album/462571/...
26.06.2011