Юбилей в Альпах. Часть I
Летом произошло целых три чудесных путешествия - и все невообразимо разные. Одно из них можно было бы назвать "Юбилей в Альпах", и сейчас я попробую уместить целую неделю в волшебных горах в этот небольшой отчет.
Как правило, мамы, папы, дедушки и бабушки отмечают свои внушительные юбилеи вполне определенным образом, потому что... потому что так принято? Мне же мама еще за год до своего большого юбилея предложила, ни много ни мало, вдвоем отправиться в пеший треккинг по маршруту Haute Route в швейцарские Альпы. Этот маршрут не самый популярный, но вполне может считаться одним из самых ярких во всех Альпах, он проходит из французского городка Шамони до не менее известного швейцарского Церматта. И где-то с января я начал активную подготовку, совершенно не имея никакого опыта планирования горных треков. К тому же и в сети информации об Haute Rote было исчерпывающе мало. Мой же опыт горных походов сводился с Карпатам, куда меня занесло в 2009 году исключительно "по моему хотению", без карты, без интернета и без компании. Если вкратце, мне просто повезло, что меня тогда не съели. Но то было 10 лет назад в Украине, а это сейчас и в Швейцарии. Мне не очень хочется вдаваться в организационные моменты, но если вдруг вы вдохновитесь - с радостью поделюсь ссылками, ценами и другой практической информацией. Вместо этого я бы хотел показать моменты.
Читать и смотреть
ChamonixЭто город, в котором люди с рюкзаками - норма. Еще эти люди, скорей всего, будут помятыми, потертыми и со слоем загара и прилипшей дорожной пыли на лице, но в любом случае - норма. Обычно бэкпекеры в каком-нибудь городе сразу выделяются в толпе, но здесь же людей с рюкзаками за плечами больше, чем без рюкзаков. И, конечно же, Шамони - это узел, где встречается и переплетается между собой множество горных треков, а вместе с ними и горных путешественников. Перепутье дорог и троп, перекрестье каменных рек и фуникулерных тросов, центр горного мира, сосредоточение старых деревянных хостелов и продуктовых магазинов, в которых можно пополнить запасы. Шли вечером вдоль узкоколейки, залах щекочет ноздри, а там над самой высокой горой горит луна, почти полная, а под ней, как родинка, то ли Марс, то ли Венера.
Но самое удивительное преображение случилось в тот момент, когда по городу начали зажигаться фонари, а силуэты обступающих вокруг гор украсились россыпью тысяч звезд. Улицы заполнились людьми, предвкушающим праздник - канун Дня взятия Бастилии. Мы тоже отправились в центр, когда время уже стремилось к полуночи, но во всех ресторанах по-прежнему сновали учтивые французские официанты, горели согревающие лампы, а люди лениво попивали свое вино. Трепетное предвкушение завтрашнего дня смешивается с пьянящим чувством, когда вот так идешь по центру Шамони, и все вокруг немного нереальное - от необычных старых домов из темного дерева до сотен запахов и множества людей вокруг - кто-то из них только начинает свой путь, как мы, а кто-то уже закончил и может выдохнуть, растянуть уставшие ноги и насладиться последним ужином в горах. Мы взяли фондю и вина - поддались всеобщему настроению - и наелись до отвала. И тогда над крышами домов загремел салют, мы втянулись в гуляющие-гудящие толпы людей и потекли по улицам вместе со всеми: из баров доносится музыка, народ празднует, молодежь танцует на столах, вытащенных на свежий воздух, на каждом квадратном метре тебе могут налить вина, пива или чего покрепче, мир все больше охватывает безумие праздника... А на утро город, словно перевернули страницу, чистый, спокойный и вдумчивый; люди завтракают, разложив на столах карты горных троп, деловито набивают рюкзаки батончиками и сублимированными припасами и постепенно расходятся по выбранным направлениям. Через Шамони, помимо Haute Route, проходит куда более знаменитый Tour du Mont Blanc, и большинство людей идут по нему. А кто-то приезжает в Шамони, к примеру, ради радиалок или восхождения на знаменитый Mont Blanc собственной персоной. Вся долина, если взглянуть на карту, расчерчена множеством канатных дорог, по которым с рассвета до заката вверх и вниз летают фуникулеры, креселки и гондолы. Мы пробуждаемся вместе с городом, завтракаем, закупаем свежего сыра, овощей и фруктов, и даже новые кроссовки для меня. И готовы отправляться в путь.
* * *
Col de Balme – Refuge Les Grands
С этого дня и всю следующую неделю вокруг нас - синее и зеленое. С вкраплениями белого, серого и цветного, где белое - это снежные шапки окружающих гор, серое - каменные валуны и скалы, а цветное - это бесконечная палитра альпийских цветов, родедендроны, эдельвейсы и множество других. С первым же нашим подъемом, до перевала Col de Balme, где проходит граница Франции и Швейцарии, вокруг начинаются самые настоящие Альпы - и это уже достаточно сильное откровение, потому что не каждый день своей жизни ты оказываешься в открытке. Взял, повертел в руках и провалился внутрь, как в кроличью нору или в портал. И все действительно как в открытке, но есть еще и запахи!
За вчерашний, первый день путешествия мы сменили пять стран, провели сутки без сна, но теперь наконец вырвались из, казалось бы, нескончаемой череды транспортных пересадок и сложной логистики. Идем вверх и вверх, и потихоньку ветер выдувает из головы мысли, а тело оживает после бесконечно долгой спячки. Вот он какой, лечебный альпийский воздух, в котором сходятся воедино запахи ручьев, снега, цветов и свежести. На перевале Col de Balme (2192 м) у нас время ланча и, судя по всему, не только у нас: люди развалились на траве, разложили хлеб, разложили карты. В дюжине метров от нас большая снежка лепешка (или маленький ледник?), по нему бегают дети, которые больше всех рады этому кусочку зимы в самой середине лета. Одну девочку, с маленькой белой собачкой, даже хочется зарисовать, или заснять, или попросту запомнить, очень уж она гармонирует с огромными цветущими склонами гор.
Мы достаточно рано добрались в тот день до нашего первого горного приюта - Refuge Les Grands. Место малоизвестное, работает хижина нерегулярно, чаще по запросу - как в нашему случае. Смотритель Николя (с которым мы заранее переписывались) вместе с двумя друзьями прибыл спустя полчаса, открыл хижину, провел экскурсию. Внутри все очень уютно-домашнее, запах дерева и дров в печи, остаться бы и жить недельку, тем более, что кроме нас и Николя с друзьями больше никто в тот вечер не пожаловал. До заката солнца мы релаксировали на свежем воздухе с видом на волшебные горы, запоминали и переваривали впечатления, читали книжки, прикидывали завтрашний километраж и пили пиво. На ужин Николя приготовил фондю и пригласил нас присоединиться, общение текло в привычном ключе, почти как на CS, но иначе - здесь, только и разговоров, что о горах. Но самым удивительным для меня был в тот вечер эпизод, когда Николя с друзьями после ужина замесили тесто и испекли в духовке хлеб для завтрака, вот так просто и естественно, как щелкнуть пальцами или открыть банку с пивом, и это взрослые мужики, которым по 50 лет - у нас такие не по горам ходят, а в лучшем случае в компании с водкой отправляются на рыбалку.
* * *
Refuge Les Grands – Fenetre d’Arpette – Champex
Это был тот день, когда все переменилось. Неизбежный для любого путешествия день испытания на прочность. И начался он с огромного серого облака дождя, в котором мы проснулись. Куда-то подевались окружающие горы, маленькие водопады и сосны, причудливо торчащие из склонов. Куда-то подевалось вообще все то вокруг, чем мы любовались весь вчерашний вечер. На улице моросит и холод. Внутри же теплая печка и горячий чай - велик соблазн задержаться подольше, но маршрут у нас сегодня сложный и долгий, нужно успеть до темноты пройти перевал и добраться до следующего жилья. Поэтому медленно и аккуратно мы начинаем спуск вниз, по скользким камням и мокрой траве, из-за которой тут же промокают и начинают грустно похлюпывать новые кроссовки. Около часа уходит на то, чтобы сползти вниз, к реке и подножию огромного ледника Glacier du Trient. И после небольшой передышки начинается долгий и трудный, почти что самый трудный за все путешествие, подъем к перевалу Fenetre d’Arpette.
Чем дольше мы идем и чем круче становится подъем, тем быстрее кончаются силы, тем короче становятся интервалы переходов и тем чаще нам нужно останавливаться на отдых. Кажется, что заветный перевал не приближается вовсе, а если и приближается, то невыносимо медленно. Но вскоре (спустя пару часов?) мы вознаграждены: ветер наконец выдувает прочь серые мокрые облака, солнце золотит блеклую землю, вдыхает в нее краски и жизнь. А заодно и в нас. По правую руку открывается волшебный вид на внушительный ледник, переливающийся множеством оттенком белого и голубого. Мимо и через нас ползут молочные стада густых облаков, время от времени полностью скрывая нас друг от друга и от всего окружающего мира. А мы все продолжаем медленно и упорно ковылять наверх. Награда на перевале нас ждет действительно достойная - долгожданный обед на высоте более 2500 метров! Вид на обе стороны открывается завораживающий, тем более сейчас, когда остатки дождя почти что полностью разогнаны холодным, почти ледяным ветром, который нещадно продувает окно, в котором мы сидим.
И вот уже кажется, что дальше должно быть легче. Ведь дальше только спуск, не правда ли? Но ноги с непривычки перетружены, мышцы ноют, и на спуске сил уходит ни разу не меньше. Но морально все-таки легче, ведь экватор этого дня остался позади. Сначала по снегу, затем вприпрыжку по камням, а потом, постепенно, твердая земля уступает место мягкой, вновь появляются цветы, тропинку пересекают ручьи, и как-то незаметно горный поход превращается в прогулку по альпийским лугам, которой в пору бы наслаждаться, но все мысли к тому времени уже только о том, как бы побыстрее добраться до заветного номера в B&B, сбросить рюкзак и обклеить пальцы на ногах пластырями.
Вечером - благословенный ужин в городе. Весьма заслуженный (и дорогой) ужин, стоит сказать. Мы потягиваем вино и всерьез задумываемся о том, продолжать ли завтра маршрут или же просто порелаксировать недельку на берегу этого очаровательного озера Champex. Ведь самые сложные переходы еще впереди. А по ощущению, мы уже сейчас немножко инвалиды. А каково будет утром?..
13 - 15.07.2019
Часть I / Часть II / Часть III