2023 год в картинках

Январь
Первый (и единственный) за год снег в Бретани выпал утром 18 января

Февраль
Пополнение в семье - назвали Уэнсдей



Март
Отметили День Св. Патрика в ирландском баре и добровольно попробовали устрицы второй раз в жизни 



Апрель
Сплавали на остров Ile de Batz



Май
Долгожданный отпуск среди виноградников и замков Эльзаса





Июнь
Погостили у Фенвика, покатались по немецким замкам, а на обратном пути домой завернули в Диснейлэнд





Июль
Доделали ремонт в доме! Новая кухня и веранда с созвездиями из Скайрима





Август
Запоздалый аквапарк и покатушки по Loire-Atlantique



Сентябрь
Большое путешествие про Аквитании и Окситании с заходом на октябрь





Октябрь
Второй приезд бабушки в Бретань и наконец все в сборе!



Ноябрь
Самайновская буря в Бретани и два дня у камина при свечах с отрывом от всего мира



Декабрь
Средневековая рождественская ярмарка в заброшенной часовне в Auray и поездка с рэдволльцами в Мон-Сен-Мишель

@темы: Друзья, Природа, Путешествия, Фото, Море, Приключения, Итоги, Франция, Германия, Горы, Европа, Замки, Активный отдых, Бретань, Оффлайны

---

Юбилей в Альпах. Часть III

Юбилей в Альпах. Часть III

Cabane de Prafleuri – Pas de Chevre – Arolla

Ночью чьи-то шаги слышались на втором этаже. Тут, тук, тук, пробежали и все. Но сейчас утро и впереди еще один большой переход. Первая его часть оказалась прогулочной и совершенно чудесной. Мы шагали дорогой вдоль большого, бесконечного голубого озера, один конец которого упирается в дамбу, а другой - в бурлящий водопад; встречали рогатых альпийских коров и примеряли звание эдельвейса на абсолютно все собранные по пути цветы. Но такое раздолье рано или поздно должно было закончится, иначе же какой это горный поход! И вот спустя несколько часов наша ровная дорога уперлась в гору. Мы вздохнули и начали медленно карабкаться вверх, а впереди нас ждало что-то такое, о чем мы старались не думать все эти дни, а именно - самый жуткий перевал. Вернее, их два самых жутких, можно выбрать то, что больше по душе (или, иными словами, то, что чуть меньше вселяет страх): Col de Riedmatten - опасный и практически отвесный подъем по камням и сыпухе, или же знаменитый Pas de Chevre - система отвесных пожарных лестниц, соединенных между собой небольшими платформами на головокружительной высоте. И, честно говоря, до последнего момента мы не знали, какой из перевалов выбрать, потому что не привлекал ни тот, ни другой. Попросту страшно. И природа вокруг, по мере приближения к перевалам, все больше нагнетала - канули в далекое прошлое волшебные альпийские луга, скатерти ароматных цветов и милые рогатые коровки, на смену им пришли каменные тропы, белесые валуны, острые скалы, снежные прогалины и мрачный ледник невдалеке.

При подходе к развилке мы, конечно, уже определились с выбором, спросив совета у некоторых встречных туристов. Не могли про себя не отметить, что многие из них были достаточно бледными. Общая тенденция говорила о том, что по лестницам Pas de Chevre лезть все-таки чуть легче. После развилки тропа, по которой мы шли все это время, заканчивается, то есть разметка сохраняется, но тропы как таковой уже нет - перед нами почти что отвесный склон из мелких сыпучих камней, карабкаться по которым можно исключительно на карачках, потому что если чуть отклониться назад - сразу кувыркнешься вниз под весом рюкзака. Помимо этого, земля, песок и камушки под ногами все время норовят съехать вниз, прихватив заодно и тебя. Мне пришлось подниматься-спускаться несколько раз, сначала втащив чуть выше по склону свой рюкзак, потом мамин. Следующий отрезок подъема отличается только тем, что вместо сыпухи под ногами валуны, но склон остается по-прежнему практически отвесным, поэтому движемся крайне медленно и тревожно. Но вскоре оказывается, что все это было лишь разминкой, потому что мы упираемся в скалу, вдоль которой змеится узкая-узкая тропинка, которая справа резко обрывается (и лететь вниз, если оступишься, ого-го как долго), а слева ее подпирает выступающая скала. И только местами в эту скалу вбит спасательный канат, который кое-где провисает, а где-то и вовсе оборван. Сердце колотится быстро-быстро, и мы стараемся не глядеть вниз. Медленно, полусогнувшись, продвигаемся к показавшимся впереди пожарным лестницам. Уже перед ними, вцепившись белыми пальцами в канат, понимаем, что необходима передышка, чтобы унять дрожь в руках, потому что дрожь в руках - это совсем не то, что нужно, когда поднимаешься по отвесной пожарной лестнице без страховки на высоте почти что 3000 метров. Первая лестница - самая страшная, потому что позади тебя пропасть, и дальнейшее развитие событий зависит только от вот этих двух белых рук перед глазами, которые вцепились в металлические ступени. А ведь еще есть и довольно-таки тяжелый рюкзак за спиной, который сейчас явно не на твоей стороне. Ну, как вы понимаете, раз я все это пишу - мы все-таки успешно преодолели этот жуткий перевал. Голос немного дрожит, лица бледные, но постепенно отпускает. Фотографируемся наверху, а в голове одна-единственная мысль "Да, мы это сделали!", ведь, черт побери, да, мы это и правда сделали!





















И вот пройден рубеж, основная, самая трудная часть нашего маршрута Haute Route позади. Ноги, конечно, ватные, но внутри переполняет эйфория. Дальше будет только спуск и прогулка по долине, в которой живут замечательные marmottes, альпийские сурки.























Тропинка выводит прямо к нашему отелю посреди соснового леса, ему наверно лет двести. И он тоже вышел из фильма, такого, как "Гранд Будапешт". Обязательно должен прилагаться тяжелый чугунный ключ от номера и призрак дворецкого. На ужин у нас кое-что новое - röti - вроде большого дранника с беконом, сыром, яйцом, маринованной цветной капустой и белыми луковичками; очень странная новая еда, в самый раз для праздничного ужина после эпичного дня приключений. Внутри все еще сидит чуть-чуть глупое чувство того, что мы - герои. И завтра, спустившись в городок внизу, мы уже абсолютно честно можем глядеть на других путешественников этаким умудренным взглядом горных горцев.














* * *

Arolla – Lac Bleu – Evolène

Последний день горного похода предполагалось сделать разгрузочным, с небольшим набором высоты, купанием в горном озере и неспешным спуском долиной реки до городка Evolène, нашей последней альпийской остановки. Но начался этот день с двух совершенно необходимых пунктов - посещения почты и сувенирного магазина в деревушке Arolla, над которой мы ночевали. В итоге рюкзак, несомненно, потяжелел на пару килограмм, зато стало одной заботой меньше. Можно вновь шагать, дышать, проветривать голову и набираться у гор сил и вдохновения.























И вот спустя пару часов неспешного подъема мы вышли к горному озеру Lac Bleu. Вокруг разложились отдыхающие, загорающие, пенсионеры и семьи с детьми. Но чтобы купаться - мы, конечно, погорячились. Вода настолько ледяная, что пальцы ног сводит за несколько секунд. Это совсем даже не Ладога в июне месяце. А пожилой парочке рядом с нами это нисколько не мешает кидать своей собаке палку в воду и, похоже, они не замечают что она уже вся дрожит и чихает... бррр.



















Пару часов мы провалялись на берегу, загорая, читая и поедая свежие фрукты, а потом начали долгий-долгий спуск вниз.















Ноги, похоже, отвыкли от ровных поверхностей, поэтому последние несколько километров хода по дороге вдоль реки оказались довольно мучительными. Но рано или поздно мы должны были добраться до завершающей точки нашего великого юбилейного похода, и вот показались деревянные домики деревни Evolène и вскоре мы уже ступили на ее улицы. Здесь все пропитано средневековьем, но таким непривычным и иным, таким деревянным, особенно после поездок по традиционным городкам Германии и Франции, что ощущения ловятся совершенно новые и необыкновенные.





















Тем вечером мы много гуляли по главной улице, от края до края деревни, докупили сувениры, съели вкусный ужин и выпили по коктейлю, поговорили, подвели итоги и отметили окончание нашего путешествия по Haute Route. И мой рассказ здесь тоже подходит к концу. Даже не читая текст, из одних фотографий безоговорочно влюбляешься в эти горы. В Альпах действительно волшебно, и ехать туда надо именно так, бродягами с рюкзаками, уходить надолго и без остатка, чтобы... прочувствовать дух гор? Это, конечно, тоже, но в первую очередь - ради обновления, чтобы стряхнуть с себя налет грязного воздуха, проветрить легкие и растопить болото ненужных мыслей в голове. На второй день в горах станет дышаться и думаться совсем иначе, и дальше останется только закрепить результат. Главное, позаботьтесь заранее об удобной обуви.

P.S. На следующий день по пути в Женевский аэропорт мы заехали в Сион, по ощущениям почти уже итальянский город с выгоревшими на солнце стенами и ставнями, где всего каких-то 8,5 лет назад я уже побывал. И к своему ужасу мало что помню. А все потому, что надо вовремя писать отчеты.











18 - 20.07.2019

Часть I / Часть II / Часть III

@темы: Природа, Путешествия, Фото, Города, Приключения, Походы, Горы, Европа, Активный отдых, Швейцария, Юбилей в Альпах

---

Юбилей в Альпах. Часть II

Юбилей в Альпах. Часть II

Champex – Soulalex – Verbier – Cabane du Mont Fort

В качестве подарка на День Рождения мама покупает себе хайкинговые палки, чтобы разгрузить колени. И барсучий жир (я думал, чтобы выпить, но нет - для мышц). У нас с собой бутылка вина и сыр на вечер и, как ни странно, мы готовы продолжать путь. Благо, сегодня дорога несложная, но крайне очаровательная и живописная. Идем вдоль склона верхом долины по замечательным альпийским локациям. "Я примерно вот так и представляла себе Haute Route, а совсем не так, как было вчера" - я в ответ только посмеиваюсь. Путь проходит через славную безлюдную деревушку Soulalex, а потом мы спускаемся к железнодорожной станции La Douau, где съедаем по огромному мороженому в ожидании поезда. Альпийские сорбеты - это совершенно что-то запредельное. Сменив два поезда и канатную дорогу, мы оказываемся на горнолыжном курорте Verbier, где обедаем и вскоре продолжаем подъем на канатке почти что до самого верха, оттуда всего час пешего хода до нашего ночного приюта - горной хижины Cabane du Mont Fort. Это самая настоящая альпийская хижина, вот именно такая, каким должен быть приют горных странников. Cabane du Mont Fort находится в сказочном месте и сама по себе очень приятная, разделена на комнатки по несколько кроватей в каждой; нам достается маленькая комната под самой крышей на двоих. На первом этаже общий зал со столами, где путешественники завтракают, ужинают, а поздним вечером играют в карты и обсуждают предстоящие испытания. На улице - довольно большая веранда. Разгрузочный день Большого Юбилея заканчивается умиротворенным ужином из вина и сыра с видом на волшебный горный закат. Под звуки коровьих колокольчиков где-то внизу в долине. Маме нравится. Значит не зря забрались.

Champex-Lac на утро







Выходим на трек с новыми палками





Деревушка Soulalex







Едем и летим!







Вот так выглядят горнолыжные курорты летом - Verbier







И последний полет на сегодня









Отправляемся к нашей хижине













Cabane du Mont-Fort - классическая альпийская хижина, работающая и летом, и зимой. Стоимость на человека летом составляет 37 франков (2400 рублей) за ночевку или же 75 франков (4850 рублей) за полупансион, включающий ужин и завтрак. За эту стоимость у вас будет койка в n-местной комнате, сколько именно мест узнаете уже по факту. Нам повезло - в нашей комнате было 2 кровати.



















И наконец волшебный закат под занавес праздничного дня













* * *

Cabane du Mont Fort – Cabane de Prafleuri

Вот и он. Самый трудный день нашего альпийского маршрута. Что он окажется самым трудным мы пока только предполагаем, но все предположения оправдываются с лихвой. Нас ждут три перевала, каждый следующий из которых дается все с большим и большим трудом. Местами тропинка идет по самой кромке крутого склона, иногда нужно цепляться за прибитый к скале канат, чтобы не рухнуть в пропасть. Голова кружится, одновременно от страха и восторга - потому что мы движемся где-то посередине - между землей и небом, на полпути к солнцу.

































А потом переходим очередной перевал и впереди много-много-много снега, по которому мы съезжаем как по горке, в который проваливаемся по колено, который снова делает мокрыми насквозь наши башмаки. Один этот день - как концентрация всего похода, день-перевертыш, куда уместилось невообразимо много всего разного и прекрасного и страшного и тяжелого и завораживающего и удивительного. От волшебных панорам и молочно-лазурных ледяных озер до причудливых и незнакомых видов цветов.

































За весь день мы почти не встречаем других людей, а к вечеру с большим трудом (около 13 часов хода) и на пределе сил все-таки добираемся до закрытой на ремонт хижины Cabane de Prafleuri. Нам предстоит идти дальше, еще пару миль, но еще лелеет слабая надежда - и да! - она оправдывается, потому что соседнее старое здание хижины добрые люди оставили открытым. На сегодня переход окончен, можно выдохнуть. Как только приоткрыли скрипучую дверь, увидели перед собой лишь темный коридор с дверьми по обе стороны - ни людей, ни звуков; точно оказались в старом кинофильме про заброшенный горный отель. Здесь можно встретить либо призрака, либо детектива. И немного жутко, и загадочно-приятно одновременно. Осторожно идем по коридору, приоткрывая незапертые двери: за одной из них оказывается спальня с двухэтажными кроватями и накиданными сверху одеялами (не замерзнем!), за другой - гостиная с горой древних комиксов на столе, за третьей - кухня с печкой и дровам. Можно разогреть воду, а если можно разогреть воду - будет и горячий ужин и горячий чай. Не счастье ли?



















Позже, на закате, до хижины добираются еще двое путешественников-французов, которых мы обогнали еще утром. С трудом сдерживаю искушение затаится внутри хижины и неожиданно каким-нибудь изощренным способом ускорить темп их сердцебиений, как только они заглянут внутрь, но в итоге решаю все-таки выйти навстречу, как опытный странник, как гостеприимный хозяин - ведь мы здесь уже без малого пару часов и знаем, где найти туалет, а где набрать родниковой воды - приглашаю внутрь как званых гостей.

16 - 17.07.2019

Часть I / Часть II / Часть III

@темы: Природа, Путешествия, Фото, Приключения, Походы, Горы, Европа, Активный отдых, Швейцария, Юбилей в Альпах

---

Юбилей в Альпах. Часть I

Юбилей в Альпах. Часть I

Летом произошло целых три чудесных путешествия - и все невообразимо разные. Одно из них можно было бы назвать "Юбилей в Альпах", и сейчас я попробую уместить целую неделю в волшебных горах в этот небольшой отчет.



Как правило, мамы, папы, дедушки и бабушки отмечают свои внушительные юбилеи вполне определенным образом, потому что... потому что так принято? Мне же мама еще за год до своего большого юбилея предложила, ни много ни мало, вдвоем отправиться в пеший треккинг по маршруту Haute Route в швейцарские Альпы. Этот маршрут не самый популярный, но вполне может считаться одним из самых ярких во всех Альпах, он проходит из французского городка Шамони до не менее известного швейцарского Церматта. И где-то с января я начал активную подготовку, совершенно не имея никакого опыта планирования горных треков. К тому же и в сети информации об Haute Rote было исчерпывающе мало. Мой же опыт горных походов сводился с Карпатам, куда меня занесло в 2009 году исключительно "по моему хотению", без карты, без интернета и без компании. Если вкратце, мне просто повезло, что меня тогда не съели. Но то было 10 лет назад в Украине, а это сейчас и в Швейцарии. Мне не очень хочется вдаваться в организационные моменты, но если вдруг вы вдохновитесь - с радостью поделюсь ссылками, ценами и другой практической информацией. Вместо этого я бы хотел показать моменты.

Chamonix

Это город, в котором люди с рюкзаками - норма. Еще эти люди, скорей всего, будут помятыми, потертыми и со слоем загара и прилипшей дорожной пыли на лице, но в любом случае - норма. Обычно бэкпекеры в каком-нибудь городе сразу выделяются в толпе, но здесь же людей с рюкзаками за плечами больше, чем без рюкзаков. И, конечно же, Шамони - это узел, где встречается и переплетается между собой множество горных треков, а вместе с ними и горных путешественников. Перепутье дорог и троп, перекрестье каменных рек и фуникулерных тросов, центр горного мира, сосредоточение старых деревянных хостелов и продуктовых магазинов, в которых можно пополнить запасы. Шли вечером вдоль узкоколейки, залах щекочет ноздри, а там над самой высокой горой горит луна, почти полная, а под ней, как родинка, то ли Марс, то ли Венера.







Но самое удивительное преображение случилось в тот момент, когда по городу начали зажигаться фонари, а силуэты обступающих вокруг гор украсились россыпью тысяч звезд. Улицы заполнились людьми, предвкушающим праздник - канун Дня взятия Бастилии. Мы тоже отправились в центр, когда время уже стремилось к полуночи, но во всех ресторанах по-прежнему сновали учтивые французские официанты, горели согревающие лампы, а люди лениво попивали свое вино. Трепетное предвкушение завтрашнего дня смешивается с пьянящим чувством, когда вот так идешь по центру Шамони, и все вокруг немного нереальное - от необычных старых домов из темного дерева до сотен запахов и множества людей вокруг - кто-то из них только начинает свой путь, как мы, а кто-то уже закончил и может выдохнуть, растянуть уставшие ноги и насладиться последним ужином в горах. Мы взяли фондю и вина - поддались всеобщему настроению - и наелись до отвала. И тогда над крышами домов загремел салют, мы втянулись в гуляющие-гудящие толпы людей и потекли по улицам вместе со всеми: из баров доносится музыка, народ празднует, молодежь танцует на столах, вытащенных на свежий воздух, на каждом квадратном метре тебе могут налить вина, пива или чего покрепче, мир все больше охватывает безумие праздника... А на утро город, словно перевернули страницу, чистый, спокойный и вдумчивый; люди завтракают, разложив на столах карты горных троп, деловито набивают рюкзаки батончиками и сублимированными припасами и постепенно расходятся по выбранным направлениям. Через Шамони, помимо Haute Route, проходит куда более знаменитый Tour du Mont Blanc, и большинство людей идут по нему. А кто-то приезжает в Шамони, к примеру, ради радиалок или восхождения на знаменитый Mont Blanc собственной персоной. Вся долина, если взглянуть на карту, расчерчена множеством канатных дорог, по которым с рассвета до заката вверх и вниз летают фуникулеры, креселки и гондолы. Мы пробуждаемся вместе с городом, завтракаем, закупаем свежего сыра, овощей и фруктов, и даже новые кроссовки для меня. И готовы отправляться в путь.









* * *

Col de Balme – Refuge Les Grands

С этого дня и всю следующую неделю вокруг нас - синее и зеленое. С вкраплениями белого, серого и цветного, где белое - это снежные шапки окружающих гор, серое - каменные валуны и скалы, а цветное - это бесконечная палитра альпийских цветов, родедендроны, эдельвейсы и множество других. С первым же нашим подъемом, до перевала Col de Balme, где проходит граница Франции и Швейцарии, вокруг начинаются самые настоящие Альпы - и это уже достаточно сильное откровение, потому что не каждый день своей жизни ты оказываешься в открытке. Взял, повертел в руках и провалился внутрь, как в кроличью нору или в портал. И все действительно как в открытке, но есть еще и запахи!









За вчерашний, первый день путешествия мы сменили пять стран, провели сутки без сна, но теперь наконец вырвались из, казалось бы, нескончаемой череды транспортных пересадок и сложной логистики. Идем вверх и вверх, и потихоньку ветер выдувает из головы мысли, а тело оживает после бесконечно долгой спячки. Вот он какой, лечебный альпийский воздух, в котором сходятся воедино запахи ручьев, снега, цветов и свежести. На перевале Col de Balme (2192 м) у нас время ланча и, судя по всему, не только у нас: люди развалились на траве, разложили хлеб, разложили карты. В дюжине метров от нас большая снежка лепешка (или маленький ледник?), по нему бегают дети, которые больше всех рады этому кусочку зимы в самой середине лета. Одну девочку, с маленькой белой собачкой, даже хочется зарисовать, или заснять, или попросту запомнить, очень уж она гармонирует с огромными цветущими склонами гор.



















Мы достаточно рано добрались в тот день до нашего первого горного приюта - Refuge Les Grands. Место малоизвестное, работает хижина нерегулярно, чаще по запросу - как в нашему случае. Смотритель Николя (с которым мы заранее переписывались) вместе с двумя друзьями прибыл спустя полчаса, открыл хижину, провел экскурсию. Внутри все очень уютно-домашнее, запах дерева и дров в печи, остаться бы и жить недельку, тем более, что кроме нас и Николя с друзьями больше никто в тот вечер не пожаловал. До заката солнца мы релаксировали на свежем воздухе с видом на волшебные горы, запоминали и переваривали впечатления, читали книжки, прикидывали завтрашний километраж и пили пиво. На ужин Николя приготовил фондю и пригласил нас присоединиться, общение текло в привычном ключе, почти как на CS, но иначе - здесь, только и разговоров, что о горах. Но самым удивительным для меня был в тот вечер эпизод, когда Николя с друзьями после ужина замесили тесто и испекли в духовке хлеб для завтрака, вот так просто и естественно, как щелкнуть пальцами или открыть банку с пивом, и это взрослые мужики, которым по 50 лет - у нас такие не по горам ходят, а в лучшем случае в компании с водкой отправляются на рыбалку.









* * *

Refuge Les Grands – Fenetre d’Arpette – Champex

Это был тот день, когда все переменилось. Неизбежный для любого путешествия день испытания на прочность. И начался он с огромного серого облака дождя, в котором мы проснулись. Куда-то подевались окружающие горы, маленькие водопады и сосны, причудливо торчащие из склонов. Куда-то подевалось вообще все то вокруг, чем мы любовались весь вчерашний вечер. На улице моросит и холод. Внутри же теплая печка и горячий чай - велик соблазн задержаться подольше, но маршрут у нас сегодня сложный и долгий, нужно успеть до темноты пройти перевал и добраться до следующего жилья. Поэтому медленно и аккуратно мы начинаем спуск вниз, по скользким камням и мокрой траве, из-за которой тут же промокают и начинают грустно похлюпывать новые кроссовки. Около часа уходит на то, чтобы сползти вниз, к реке и подножию огромного ледника Glacier du Trient. И после небольшой передышки начинается долгий и трудный, почти что самый трудный за все путешествие, подъем к перевалу Fenetre d’Arpette.

























Чем дольше мы идем и чем круче становится подъем, тем быстрее кончаются силы, тем короче становятся интервалы переходов и тем чаще нам нужно останавливаться на отдых. Кажется, что заветный перевал не приближается вовсе, а если и приближается, то невыносимо медленно. Но вскоре (спустя пару часов?) мы вознаграждены: ветер наконец выдувает прочь серые мокрые облака, солнце золотит блеклую землю, вдыхает в нее краски и жизнь. А заодно и в нас. По правую руку открывается волшебный вид на внушительный ледник, переливающийся множеством оттенком белого и голубого. Мимо и через нас ползут молочные стада густых облаков, время от времени полностью скрывая нас друг от друга и от всего окружающего мира. А мы все продолжаем медленно и упорно ковылять наверх. Награда на перевале нас ждет действительно достойная - долгожданный обед на высоте более 2500 метров! Вид на обе стороны открывается завораживающий, тем более сейчас, когда остатки дождя почти что полностью разогнаны холодным, почти ледяным ветром, который нещадно продувает окно, в котором мы сидим.

























И вот уже кажется, что дальше должно быть легче. Ведь дальше только спуск, не правда ли? Но ноги с непривычки перетружены, мышцы ноют, и на спуске сил уходит ни разу не меньше. Но морально все-таки легче, ведь экватор этого дня остался позади. Сначала по снегу, затем вприпрыжку по камням, а потом, постепенно, твердая земля уступает место мягкой, вновь появляются цветы, тропинку пересекают ручьи, и как-то незаметно горный поход превращается в прогулку по альпийским лугам, которой в пору бы наслаждаться, но все мысли к тому времени уже только о том, как бы побыстрее добраться до заветного номера в B&B, сбросить рюкзак и обклеить пальцы на ногах пластырями.

























Вечером - благословенный ужин в городе. Весьма заслуженный (и дорогой) ужин, стоит сказать. Мы потягиваем вино и всерьез задумываемся о том, продолжать ли завтра маршрут или же просто порелаксировать недельку на берегу этого очаровательного озера Champex. Ведь самые сложные переходы еще впереди. А по ощущению, мы уже сейчас немножко инвалиды. А каково будет утром?..





13 - 15.07.2019

Часть I / Часть II / Часть III

@темы: Природа, Путешествия, Фото, Города, Франция, Походы, Горы, Европа, Активный отдых, Швейцария, Юбилей в Альпах

---

Кинопутешествие в Англию. Эпизод VIII

Тинтагель

Да, это началось тогда. Тинтаджель! Чудное, чудное лето!
Ничего подобного я уже не переживала с тех пор.
(с) Дж. Б. Пристли "Опасный поворот"

Замок Тинтагель неизменно связывают с историей о короле Артуре и Мерлине - ведь именно здесь она берет своё начало, именно здесь родился Артур, и отсюда младенцем его увез Мерлин. И сегодняшним днем мы планировали добраться к этому началу начал, месту концентрации силы и легенд Корнуолла, где каждый камень видел больше, чем могут рассказать тысячи книг и фильмов. Тинтагель... Вы только прислушайтесь к этому имени, проговорите шепотом, чтобы ветер подхватил и понес его, как заклинание... Манящее, волшебное слово, за котором скрывается не менее волшебное место.

Читать продолжение

Но до того, как добраться в Тинтагель, судьба нас завела в еще одно сказочное место - живописную рыбацкую деревушку Порт Айзек. Здесь разворачиваются события сериала "Доктор Мартин", я его не видел, но, на мой взгляд, здесь можно снимать совершенно любой сериал, и уже как минимум половину рейтинга ему обеспечат прекрасная корнская природа, щербатые скалы, ветреные утесы, говорливые чайки и аккуратные сонные домики. А когда (как раз как здесь) на весь этот чудесный колорит еще и накинута пара рыболовных сетей, то такая деревня не оставит равнодушным никого влюбленного в море.



















Попутчики, которые нас сюда привезли, советовали отобедать в ресторанчике внизу у их друзей. А нам то ли было недостаточно голодно, то ли цены на первый взгляд не сильно обнадежили, поэтому с куда большим удовольствием мы за час прогулялись по всей деревне и немного прошлись по тропинкам по кромке утесов, в которые плавно перетекают улицы. Жизнь там удивительно идиллическая, а ветер вкусный - дышать не надышаться. Следующим нашим пунктом наконец-то должен был стать пока еще скорей мифический, нежели реальный, Тинтагель. Ну что, едем дальше?













Автостоп у нас немного сломался, пока мы выбирались из Порта Айзека и пытались доехать до родины Артура, но вскоре дело выпрямилось и шестеренки вновь заработали. Спустя пару часов мы наконец бросили рюкзаки и устроились на утесе с видом на развалины замка Тинтагель. Говорят, однажды сюда заехал за вдохновением Клайв С. Льюис, он провел ночь среди разрушенных остатков былой истории, и это произвело на него неизгладимое впечатление. И я абсолютно разделяю его чувства, хотя на ночь мы здесь и не оставались. И дело даже не в легендах, которые оплетают этот замок - какие-то события наверняка имели место здесь случиться, а какие-то нет - все дело в том, что само место источает необъяснимую, но весьма внушительную силу и энергию, заставляющие трепетать. Замок находится на неприступном острове, куда ведет мостик, в данный момент бдительно охраняемый контроллерами. Сами развалины при ближайшем рассмотрении достаточно скромны, куда более величественный вид они приобретают с нашего ракурса, когда остров сливается с замком воедино, а морские волны разбиваются о его подножие. Там-то мы и просидели бесчисленное количество минут, часов и дней - сначала уносясь в прошлое, а после возвращаясь в обратно.











Сама же деревня Тинтагель так же солнечна и прекрасна как Порт Айзек, хотя улочки у нее менее закручены и не выступают к морю. Кстати говоря, все местные произносят название как "Тинтэджэл", как-то сразу разбивая вдребезги всё окружающее место волшебство.





И мы отправляемся дальше, гонимые волей ветра и водителей... Проезжаем, правда, всего-то три мили, но решаем довериться судьбе - и не зря. Крошечная деревня Боскасл становится нашим приютом на сегодняшний вечер и сегодняшнюю ночь, на берегу моря на крутых вересковых утесах, открытых всем ветрам, возводим наш тряпичный домик (ох как будут утром гудеть от хлестких порывов ветра его стены!..) и с открытыми книгами устраиваемся рядышком, утопая в чудесном явлении заката. Волшебный вечер, удивительная природа, уютная деревня - все сливается воедино и вот после такого к вечеру только и мысли, чтобы переехать и остаться жить где-нибудь здесь, вдали от суеты и мировых проблем, гулять по утрам вдоль моря, а вечерами сидеть на самом краю, провожая солнце в океан в окружении старинных легенд и сказаний, которые прячутся в скалистых пещерах у самой воды и древних камнях, из которых когда-то складывали целые замки. А после заката захаживать в любимый (и, разумеется, единственный на всю деревню) паб, где под потолком рядами висят пустые бутылки и музыкально звякают друг о друга, когда распахивается входная дверь и порыв ветра заносит внутрь сладковатый аромат вереска.









































15 августа 2017 года

Предыдущий эпизод ● Карта и список эпизодов ● Следующий эпизод

@темы: Природа, Путешествия, Фото, Море, Автостоп, Приключения, Англия, Европа, Великобритания, 2017, Залечь на дно, Корнуолл, Кинопутешествие в Англию

---

Кинопутешествие в Англию. Эпизод VII

Лендс-Энд

«…Сила заключалась отнюдь не в скромном очаровании
прибрежных пейзажей — нет, она была такой же древней и
глубокой, как само гранитное основание этой земли»
(с) "Маленькая страна" Чарльз де Линт

Вот она - суровая душа Корнуолла, полная легенд и древних сказаний. Здесь каждый утес, каждая гавань и каждый мегалит расскажет вам тысячу историй, если только отыщется подходящий слушатель. Именно в этих землях снимался и снимается сериал "Полдарк", о котором знает каждый корнуоллец и каждый турист, заглянувший в любую самую заурядную сувенирную лавку. Мы сами узнали о "Полдарке" точно так же и уже ближайшим вечером приступили к знакомству с первой серией. И, конечно, для нас тут же обрели значение одинокие каменные башни, раскиданные по всему Корнуоллу; они - это остатки былых шахт, добывающих олово, сейчас башни заброшены и мрачно высятся над вересковыми полями и над обрывами опасных утесов...

Читать продолжение

Начинался наш день солнечно и безмятежно. Мы распрощались с Люси и вскоре покинули Гвитиан, отправившись покорять новые города и веси Корнуолла.



Нашей следующей остановкой стал пляжный городок St. Ives. Но еще по дороге туда произошло удивительное знакомство с водителем, которого звали Хавьер. Хавьер переехал из Испании в Англию много лет назад вместе со своей супругой и сейчас работает шеф-поваром в испанском ресторане неподалеку от Сент-Айвса. Как только мы сели к нему в машину, сразу почувствовалась искренняя доброта, которую он излучал; как в уютный плед заворачиваешься в нее и становится уютно и спокойно. По дороге Хавьер показал нам колоритную церковь, а после пригласил в гости "в любое время". Но на сегодня наш маршрут был более-менее спланирован, поэтому мы записали телефон и договорились созвониться в ближайшее время.







Больше всего Сент-Айвс удивил, пожалуй, большим количество пляжно одетого народа, ведь погоду в Корнуолле в тот день, даже несмотря на солнце, нельзя было назвать вполне однозначной. Семьи с детьми, пожилые парочки и все-все-все стягивались по старинным улочкам к морю, навьюченные зонтиками, надувными кругами и яркими пляжными сумками. У британцев есть одна особенность, которая неплохо, как мне кажется, характеризует их менталитет: на пляжах у них приняты специальные отгородки, которые каждая компания, семья или пара возводят вокруг своей "территории", отгораживаясь от окружающего мира. Наверно, для них было бы шоком оказаться где-нибудь на пляже в Будве, где шезлонги стоят вплотную друг к другу, и лежащие под солнцем тела трутся друг о друга локтями.















Мы тоже устремились вначале к пляжу, а уже оттуда улочками и переулками прошли насквозь весь город, чтобы двигаться дальше.





* * *

Деревня Зеннор (которая, честно говоря, с трудом тянет даже на деревню) тоже попала в наш маршрут благодаря каким-то подборкам вроде "самых живописных деревень Англии". Чем именно она была примечательна я уже не мог припомнить, зато места вокруг действительно волшебные. Не зря прошаренные путешественники, оказавшись в Корнуолле, выбирают туристическую пешую тропу, опоясывающую весь зеленый полуостров от Сент-Айвса до Маузхола - именно во время прохождения этой тропы происходит знакомство с истинной сущностью Корнуолла, зелеными холмами, сказочными валунами, острыми скалами и живописными утесами, о которые разбиваются неспокойные океанские волны. А сам Зеннор достаточно милое место. Дома, окруженные густо поросшими цветами гортензий, очень напоминают Бретань.













Надпись на заборе слева приглашала всех путешествующих с палатками остановиться на этом гостеприимном поле за несколько фунтов.









* * *

Спустя полчаса мы уже были на другой стороне полуострова и бодро шагали по городку Пензанс. С глухой дороги у Зеннора нас каким-то чудом почти сразу подобрал местный дедушка, который и доставил прямиком в прекрасный портово-пиратский Пензанс.















В этой морской лавочке хотелось скупить абсолютно всё, но мы ограничились солонкой и перечницей с маяками - для будущего дома. А когда случится будущий дом - всегда ведь можно вернуться и докупить остальное, ведь мы надеемся, что он будет где-то неподалеку)



Пройдя Пензанс насквозь - решили не останавливаться и побрели вдоль берега моря дальше, до деревни Маузхол.





Moushole, Мышиная Нора, названа так из-за узкого прохода в гавань, образованного внушительными молами, возведенными для того, чтобы уберечь рыбацкую деревню от чудовищных волн, которые в этих краях не редкость. Как гласит легенда, однажды в канун Рождества стихия разгулялась настолько, что Маузхол оказался отрезанным от внешнего мира - рыбакам не удавалось выйти в открытое море через узкий мышиный проход (а если бы и удалось - обратно точно никто не смог бы попасть), а любого, кто пытался покинуть город по суше, волны и ветер сметали в воду. Дни шли, припасы заканчивались, а Рождество неумолимо приближалось. И нашелся среди жителей деревни герой на всю голову по имени Том Молодец, который не смог мириться с пустым праздничным столом и, снарядив свою рыбацкую лодку, улучил момент и выскользнул из "мышиной норы" в открытое море. Глядит, а волны прямо-таки кишат всевозможной рыбой, которую стихией принесло к берегам. Закинул он сети в первый раз, во второй раз - и вот уже вся его лодка забита самой разной рыбой - и сельдью, и налимом, и треской, и скумбрией, и разными другими, одним словом, на всю деревню хватит. Вот только оставалась одна проблема - как же вернуться обратно в гавань? Но Том Молодец был не промах: вместо того, чтобы примериваться так и эдак и пытаться войти в бутылочное горлышко "мышиной норы", он выждал момент и оседлал на своей лодочке самую высокую и из всех волн, которая и перенесла его через мол со всем богатым уловом. Вот так Рождество в Маузхоле было спасено, а из наловленной рыбы, остатков яиц и картофеля жители деревни приготовили огромный пирог, для красоты воткнув в него семь разных рыбин головами наружу. Такая вот история про то, как Том Молодец спас всю деревню от голода, а у Корнуолла появилось новое национальное блюдо - Stargazy pie.



Кошкам в Мышиной Норе тоже живется неплохо





* * *

Питер из городка Лоу, у которого мы останавливались пару дней назад, рассказал нам про тайное место неподалеку от Маузхола, где можно поставить палатку и переночевать. По описанию место выглядело идиллическим. Мы тщательно записали все инструкции и вот теперь, оказавшись на окраине Маузхола, развернули карты и внимательно высматривали нужный поворот. Пропустить его не составило бы труда, если бы мы не знали, что он должен быть где-то неподалеку. Узкая тропинка, уходящая в сторону от дороги и вниз к морю, с крышей из сплетенных ветвей, вывела нас спустя некоторое время на живописный мыс, с которого открывался вид на скалистые утесы. Питер нас на обманул, место оказалось чудесным, но единственное, что смущало - это наличие на полянке чьей-то палатки. Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что палатка покинута свои жильцами уже порядочное время тому назад, так что место для ночлега нам вполне подходило.









Время было не позднее, погода располагала к приключениям, и было решено прогуляться по этой самой пешей тропе, опоясывающий полуостров. Нет, конечно, не до Сент-Айвса, но хотя был пару миль по побережью до соседней Ламорны.















Под крики чаек, шелест дрока, вереска и морских волн, мы прошлись налегке до следующего мыса, откуда был виден невдалеке крошка-маяк Tater-du. А вернувшись обратно, обнаружили на наших скалах рыбаков-подростков, которые в общем-то ничуть не помешали нашей идиллии. Мы расставили палатку и разложили ужин уже при первых золотых лучах закатного солнца. А как только солнце скрылось в волнах на горизонте, а рыбаки растворились в опустившейся тьме - мы остались один на один с морем.





* * *

Два дня мы радовались ясной погоде, целых два дня, но рано или поздно все было должно перемениться, как это обычно и бывает в суровых кельтских землях на краю мира. Сегодняшний маршрут уже с утра затруднял начавшийся мелкий липкий дождь, впечатления от которого лишь укрепляли неожиданные порывы ветра. Но мы упрямы и план нашего дня менять не собирались - от Маузхола, нацепив на рюкзаки чехлы и вооружившись зонтиком, отправились искать попутку до деревни Порткерно, в которой планировали поглядеть на Minack Theatre, открытый театр с амфитеатром, построенный прямо на скалах, уходящих в воду. Театр действующий, спектакли играют почти каждый день, но не совсем понятно как это происходит вот в такие дни, как сегодня. Приехали, взглянули одним глазком, внутрь не пошли, потому что платно, да и честно говоря хотелось поскорей уже закончить с этим нашим "планом на день" и укрыться где-нибудь в тепле и сухости, потому что к тому времени мы уже изрядно промокли.





Но оставалась еще одна обязательная к посещению точка в нашем маршруте - Лендс-Энд, Край Земли. Людей, несмотря на ненастье, здесь оказалось навалом. Как никак, самая западная точка Альбиона, начало начал. Примечателен Лендс-Энд, как мы поняли, тем, что здесь всё "первое и последнее", будь то первый и последний дом или первый и последний магазин сувениров, паб, туалет и так далее.









Вот, даже далеки сюда заглядывали. Тоже знают толк в туризме!



Еще здесь можно за пару фунтов взять в аренду буковки и сложить из них совершенно любое слово на указателе. И обязательно под этим указателем сфотографироваться. Ну... нам - необязательно)



Куда интересней было выгадать момент и заснять указатель без никого - здесь куда ярче ощущается суровость и мрачность этого места. Вы только поглядите, как зависли над миром эти свинцовые тучи.





А вот с Брысем в кадре даже такой тленный пейзаж Края Мира становится веселей и ярче











Немного корнуолльских домов в миниатюре. В самый раз для Брыся)







Именно на Ленс-Энде мы вспомнили про вчерашнее приглашение испанца Хавьера - и с готовностью написали ему. В мокрый Пензанс возвращались уже с греющей мыслью о тепле и уюте, ждущих нас вечером в гостях у Хавьера и его супруги.



* * *

Мы были встречены как почетные гости. Оказалось, что жена Хавьера большая почитательница России, и история ее семьи тесно переплетена с нашей страной, но как именно - понять было трудновато, потому что каким-то волшебным образом изучение английского языка обошло эту милую испанку стороной, и это за десять лет жизни в Англии! Тем не менее в ожидании Хавьера мы вполне успешно общались с помощью Google translate. Увы, свои начальные навыки испанского я все же за пять лет порастерял. А с приходом Хавьера нас ждал настоящий испанский ужин от шеф-повара испанского ресторана!





Вот такое незабываемое приключение случилось у нас в Корнуолле.

13-14 августа 2017 года

Предыдущий эпизод ● Карта и список эпизодов ● Следующий эпизод

@музыка: Skipinnish - The Island

@темы: Природа, Путешествия, Фото, Города, Море, Автостоп, Приключения, Англия, Европа, Великобритания, Активный отдых, 2017, Корнуолл, Кинопутешествие в Англию

---

Кинопутешествие в Англию. Эпизод V

Графство Девон

― Мы все вместе идем на болота.
― Ладно.
― Как только станет темно.
― Что?
(с) "Шерлок"

Про столицу графства, город Эксетер, я впервые узнал, когда открыл книгу Яна Мортимера "Средневековая Англия. Путеводитель путешественника во времени"; на примере Эксетера автор в красках описывал жизнь типичного средневекового английского городка, в котором изящество и величие церквей перемешивается с вонью из грязевых ручьев. Эксетер мы проехали мимо, причем дважды, потому что, увы, город со Средних веков успел измениться, и теперь все уже не так живописно и занятно, как было бы, окажись мы здесь лет шестьсот назад в роли путешественников во времени. Никаких драных мальчишек-попрошаек на улицах, грязных лошадей, переполненных шумных кабаков, криков глашатаев, высохших остатков воров на виселицах, увы. Поэтому мы отправились туда, где первозданность Средневековья еще могла сохраниться в законсервированном виде, в традиционную английскую деревеньку Кокингтон.

Читать продолжение

Девоншир славится своими традиционными домиками с соломенными крышами, которые прямо-таки излучают уют и старину. А деревушка Кокингтон, куда мы прогулялись пешком из прибрежного городка Торки, настоящее сосредоточение английскости, поглядите сами: аккуратные беседки, лошадиные упряжки, сказочные башни, пятичасовые чаепития, прогулки в цветущих садах; и домики такие чистые и аккуратные, аж до дрожи. Тут точно живут настоящие люди?































* * *

Спустившись обратно в Торки, мы забрали свои рюкзаки из туристического центра и, прогулявшись пешком вдоль побережья до соседнего Пейнтона, рванули к нашему следующему перевалочному пункту, образовавшемуся благодаря каучсерфингу - городку Тотнес. Здесь нас ждал Клаус и его столетняя бабушка. По крайней мере, мы на это надеялись. Навернув для удовольствия пару кругов по закатному Тотнесу, мы засели в ближайший паб ждать нужного времени встречи, которое все отодвигалось и отодвигалось, и почти что отодвинулось до полуночи. Зато (!) я попробовал пиво с выдрой, а когда мы все-таки оказались на вписке - нас познакомили со столетней бабушкой, которая возлежит на горе подушек и ей водят на поклон всех каучсерферов Тотнеса. Смотрится очень эффектно. Как нам объяснили, секрет ее долголетия в том, что она не провела ни одной зимы в Англии (а вместо этого - колесила по Португалии). Около полуночи нас заселили в комнату с рассадником домашней конопли и накормили бутербродами с авокадо. И это было приятно)





























* * *

Национальный парк Дартмур, куда мы отправились на следующий день - это россыпь подтопленных болотами зеленых холмов, где местами встречаются горки рассыпанных древних камней и валунов. Здесь нас интересовала локация Hound Tor, где снимали серию "Шерлока" BBC про собак Баскервиля. Чувствуете, что всё не просто так? "Hound Tor" - "Hounds of Baskerville". Да-да, именно на этих скалах Шерлок Холмс стоял в развевающемся плаще, расплескивая по округе свои гениальные цитаты.









































Среди скал обнаружился сундук с сокровищами и блокнотом, в котором мы оставили лаконичное послание с описанием себя и просьбой забрать с обочины, если кто-нибудь увидит нас с вытянутым пальцем в окно своей машины









На маленькой парковке рядом с Hound Tor расположился целый фудкорт - маленький ларек на колесах, в котором готовили и продавали бургеры. Не буду говорить, что эти бургеры в очередной раз стали самыми-самыми (но это, конечно же, так, на вкус простые и сытные, а в этот промозглый и сырой английский день найденный ларек действительно превратился в настоящий оазис. Отобедав, хитрыми тропами отправились выбираться из национального парка Дартмур, навстречу долгожданному Корнуоллу, бескрайнему океану, приморским деревушкам, древним шахтерским трубам и концу света.



10-11 августа 2017 года

Предыдущий эпизод ● Карта и список эпизодов ● Следующий эпизод

@темы: Природа, Путешествия, Фото, Приключения, Англия, Европа, Великобритания, 2017, Кинопутешествие в Англию

---

Кинопутешествие в Англию. Эпизод IV

Графство Дорсет

...просто уехать на некоторое время. Уехать от этой жизни в чью-нибудь другую. (с) Крис Чибнелл, Эрин Келли

Ближе к вечеру мы добрались до маленькой деревни Корф Касл, где все улицы как из сказочного фильма, однотонные дома, которым по меньшей мере полтысячи лет, различаются между собой только по цвету входной двери, стены густо обвиты плющом и корнями, а черепичные крыши поросли мхом. Улочки чистые и пустые, а небо совсем не рассекают провода - как будто попали в исторический вакуум. Деревня теснится вокруг развалин некогда величественного замка, который и по сей день видно отовсюду. Кто из них старше - дома или замок - еще поди разбери. Просто замок большой, за ним сложней ухаживать - потому наверно и развалился. Вечером вход в развалины замка уже был закрыт, хотя при желании можно было бы попробовать перелезть, но куда сильней было желание поскорей добраться к морю, запах которого уже время от время прокатывался по улочкам деревни вместе с порывами летнего ветра.

Читать продолжение

* * *

Только выехали из Солсбери, а тут на пути такая прекрасная табличка. В Англии вообще все очень любят называть свои дома и, по-моему, это здорово. И оказалось отдельным удовольствием, шагая по улице, разглядывать вот такие таблички и прокручивать в голове истории, отчего тот или иной дом его первые жители (или не первые?) назвали именно так.



* * *

На входе в Корф Касл встречают коровы. И тут же на холме показываются развалины замка.









Здесь всё такое древнее-старинное, аж до мурашек. Люблю старые камни, они такие значительные, весомые и живые.









В Корф Касле улочек всего около трех-четырех. Потом, конечно, уходя от центра дома теряют свой исторический облик, но здесь прямо-таки утопаешь в прошлом. И так здорово то, что у местных есть вкус. Вот даже мусорные урны цветами очень гармонично вписываются в экстерьер. Не говоря уже об изящных вывесках, некоторые из которых, по ощущению, прикручены к дому с его рождения. Кстати, улицы деревни Корф Касл появляются в мини-сериале "Тэсс из рода Д`Эрбервиллей".



















* * *

Одна из самых замечательных особенностей автостопа - это случайные локальные места, которые советуют посетить водители. Как бы ты хорошо не готовился к путешествию - всего все равно не предусмотришь; и если деревня Корф Касл была заблаговременно нанесена на карту нашего маршрута, то некое загадочное место под названием "Dancing Ledge" - нет. Про него нам рассказал один из сегодняшних водителей, а у следующих уже по чуть-чуть разузнавали мы; в итоге получили смутное представление о том, что "Dancing Ledge" - это какая-то особенная скала на морском побережье. А чем не памятное место для ночлега? Две мили в неизвестность через поля и хутора, вдоль каменных заборов и лошадиных троп - и мы вышли к закату.























Вот он - Танцующий Уступ. В определенные моменты прилива, когда вода омывает уступ, из-за волнистости его поверхности создается ощущение, что он танцуют. Вот в общем-то и вся поэтичная история



При последних проблесках заката мы успели недалеко от берега в кустах спрятать свою палатку и вернулись к Танцующему Уступу, чтобы в компании друг друга понаблюдать, как из моря выходит яркая луна, которую мы вначале приняли за паром с его огнями.



* * *

На следующее утро мы посчитали, что нынешняя пасмурная красота окружающего мира отлично подойдет для посещения деревни-призрака Тинехам (Tyneham), до которой к тому же было совсем недалеко. Добравшись до Корф Касла, позавтракав и отогревшись в единственном открытом с утра пабе, мы двинулись в путь. Путь предстоял мокрый. Но, по счастливому стечению обстоятельств, быстрый. На глухих дорогах, где проезжает по пять машин в час, как правило, уже первый водитель притормаживает, движимый простым любопытством. До деревни-призрака Тинехама нас подбросила местная жительница (нет-нет, не призрак), которой было, конечно же, туда не по пути, но иначе нам бы ведь пришлось топать до деревни пешком под дождем, а как можно такое допустить











Во время Второй Мировой военные реквизировали всю деревню для использования в качестве полигона для тренировок и маневров. Все 225 человек были переселены, а последний житель перед уходом оставил записку на двери церкви:

"Пожалуйста, относитесь бережно к церкви и домам; мы отказались от своих домов, где многие из нас жили в течение нескольких поколений, чтобы помочь выиграть войну, чтобы сохранить людей свободными. Мы вернемся однажды и благодарим вас за доброе отношение к деревне."







Сейчас деревня функционирует как открытый музей. Можно заглянуть в церковь, в школу или в любой дом и узнать об истории семей, живших здесь.



















* * *

Наш поход по живописному побережью графства Дорсет начинался довольно мирно. Из заброшенной деревни мы решили прогуляться несколько миль по зеленым холмам с видами на море, чтобы не возвращаться по шоссе той же дорогой. Но как только начался дождь, виды потускнели, а у нас началось настоящее сражение со стихией, которая кренила нас к земле и норовила свалить на спину. Рюкзаки, казалось, набухли от дождя, а зонтик выворачивало наизнанку, и прогулка очень быстро перестала казаться такой радужной и легкой, как казалась вначале. Тем более, приходилось, сопротивляясь ветру, постоянно топать вверх и вниз по холмам, которым, похоже, не было конца.

























* * *

Приморский городок Уэст Бэй встретил нас долгожданным солнцем, бесподобным Фиш-н-Чипс и знакомыми по сериалу "Бродчерч" высоченными утесами. После сражения с безудержной стихией мы наконец достигли нирваны.













Городок оказался неожиданно симпатичным, никакого ореола тленности "Бродчерча" над ним не витало, хотя в какой-то момент на горизонте все небо заполонила черная-черная туча, которая уверенно приближалась к Уэст Бэю, пока мы ужинали свежим фиш-н-чипс в гавани. К слову сказать, английский фиш-н-чипс это что-то отдельное: тебе выдают огромный кусок запеченного рыбного филе и безумно вкусную при тебе же пожаренную картошку. И никаких соусов. Только рыба, картошка и соль. Съедается одним махом, а одной порции легко хватает на двоих. Туча же тем временем абсолютно мистическим образом, добравшись до окраин Уэст Бэя, изменила свой курс, оставив нас на этот раз в сухости и легкой эйфории. Мы снова пребывали в декорациях сериала (что само по себе все еще казалось нам удивительно странным), в которых к тому же нам предстояло провести сегодняшнюю ночь.

















Но до ночи еще оставалось несколько часов блаженного золотого вечера, поэтому мы совершили круг почета - верх по склону до самых утесов, потом вниз на пляж вдоль скал, прыгая с камень на камень и высматривая место для палатки - потом снова в город, в вереницу улиц и разноцветных домиков, где повстречали немножко бродячего цирка с запахом сахарной ваты и горячей кукурузы, а еще нашли дом, который в "Бродчерче" взял на себя роль полицейского участка.

































Палатку мы поставили прямо под скалами Бродчерча - там было красиво и безлюдно - в надежде, что нас не смоет прилив, а наш ночлег не станет завязкой к новому сезону сериала.





8-9 августа 2017 года

Предыдущий эпизод ● Карта и список эпизодов ● Следующий эпизод

@темы: Природа, Путешествия, Фото, Города, Море, Автостоп, Приключения, Англия, Европа, Великобритания, Замки, Активный отдых, Заброшенности, 2017, Кинопутешествие в Англию

---

География лета в картинках

29.06.2018 Кронштадт

4-6.07.2018 Лахти - Порвоо - Ловииса - Котка

10.07.2018 Кавголово

11-13.07.2018 Иматра - Савонлинна

20-25.07.2018 Приозерск

3-5.08.2018 Лаппеенранта, Хельсинки и окрестности

15-17.08.2018 Кунда - Таллин - Палдиски - Нарва

29-31.08.2018 Будапешт - Сентендре

@темы: Природа, Путешествия, Фото, Города, Море, Приключения, Дорога, Скандинавия, Европа, Финляндия, Венгрия, Замки, Активный отдых, Эстония, Маяки, SunFur, 2018

---

Развеселье. Глава 5

Глава пятая,
где мы забываем поесть, зато танцуем на площади эльзасской деревушки вместе с местными пенсионерами,
встречаем призрака девочки из башни, глупую кошку и самого настоящего Сторожа Ночи.

Под вечер мы оказались в чудесном эльзасском городке Туркхайме, где как будто каждый дом вырезан из сказочной книжки с картинками. Местный сказочник постарался - столько внимания к деталям! Башенки, цветные ставни, цветущие подоконники, черепичные крыши, флюгера, фонтанчики, средневековые вывески - всё прорисовано с усердием и любовью. Только вошли в ворота, как услышали музыку аккордеона - разливается, летит по улицам, манит к площади со старинными клумбами и ароматными цветами; на площади концерт. И раз уж мы попали в сказку, нужно и вести себя по-сказочному, а не как туристы, поэтому тут же мы скинули рюкзаки и, отринув возможное стеснение и неуместность, полной грудью вдохнули цветочный аромат и присоединились к танцующими на мощеной площади пенсионерам, которые нам очень обрадовались, ведь в их сказочном городке как раз не хватало умеющих танцевать молодых ребят. Так что мы появились как нельзя вовремя. Со всеми своими вальсами, мазурками и даже сиртаки.













Эльзас волшебен тем, что здесь очень органично переплетается старинная немецкая фахверковая архитектура с французской цветочной эстетичностью и изяществом. И французская речь, к слову, в этих сказочных городках звучит куда как правильней, чем немецкая. И французские вывески. Когда танцы закончились, мы не спеша побрели по улочкам города, встречая местных ленивых котов, у которых даже есть свои почтовые ящички.







Это так здорово, когда в городе находится множество маленьких деталей и мелочей, которые как раз и замечаешь, если идешь не спеша.











А это дом, где живет Том.



Еще здесь живет глупый-преглупый кот Тома. Обычно кот занимается тем, что нюхает цветы и недоумевает. Вот здесь он нюхает цветы:



А вот здесь - недоумевает:



А еще это тот дом, где будем жить мы. Но пока надо дождаться Тома, поэтому мы наблюдаем за его глупым котом, а кот - за нами.













У Тома в гостях очень уютно, у него есть веранда и садик, а еще пёс. К слову сказать, пёс вовсе не глупый. Сам Том в основном занят тем, что работает. (Все взрослые такие)







Выдохнув после долгого дня пути, мы вновь отправляемся на поиски неизведанных чудес и тайн сказочного Туркхайма, а заодно и на поиски ужина.







В заброшенной башне живет призрак девочки. Он в целом дружелюбный, потому что к нему редко кто заходит и не мешает заниматься своими призрачными делами. Зловеще мерцать, например, или скрипеть половицами.











Ближе ко времени заката у здания караула начинают собираться люди. Они ждут Сторожа Ночи, который каждый вечер вот уже много веков обходит свой город и предупреждает жителей всех кварталов, что колокол пробил десять вечера и что пора тушить свечи и очаги. Таким образом Сторож Ночи охраняет город от пожаров. А еще у него есть традиционная песня, которую он исполняет за вечер несколько раз, чтобы уж точно услышали все жители:

Horricha was ich eich wel saja
Dia Glock het tzeni gschlaja !
Han sori zu Fir und Liacht
Dass uns Gott un Maria b’hiet !
Jetz stand ich auf d’r Wacht
Gott gebt uns alle’ a guetti Nacht

Сейчас вместе со Сторожом Ночи ходят помощники - небольшая группа гостей города, которые собираются, чтобы послушать его песни, шутки и небольшие экскурсы в историю. А Сторож Ночи снисходительно улыбается и дает подержать свой старый фонарь, чтобы гости тоже почувствовали себя частью истории.





















И мы тоже шли в ногу со Сторожом Ночи на протяжении всего его вечернего обхода, забыв о еде и обо всем на свете, слушая его истории и понимая их через слово, и радуясь каждой песне на каждом перекрестке.



Больше фотографий: disk.yandex.ru/a/PC_a0yR_3VQVK2

7.07.2016

→ К оглавлению

@темы: Природа, Путешествия, Фото, Города, Приключения, Сказки, Франция, Европа, 2016, Развеселье

---

Проблески итальянского автостопа

...В первый момент задохнулись от жары - воздух казался густым и тягучим, вдохнуть полной грудью не получалось, и стало страшно - неужели все две недели будет так же? Но, забегая вперед, скажу, что нет, дальше дышалось легче. Мы приземлились в аэропорту Пизы ночью и сразу же окунулись в суету аэропорта, где жизнь кипела вовсю. Будь это только начало путешествия, а не продолжение месячного автостопного приключения по Великобритании, мы бы скорей всего растерялись. Но к сентябрю-то мы уже обрели ого-го какой опыт за плечами; вышли из дверей аэропорта, прошли метров сто, скинули рюкзаки, раскрутили нарисованную еще в самолете табличку LIVORNO и начали стопить прямо у медленно текучей очереди из машин, выезжающих с парковки аэропорта. Положились на судьбу полностью, стараясь не думать о том, что будет, если нас никто не возьмет этой ночью до Ливорно. Но, конечно же, нас забрали, буквально спустя минут пятнадцать. Забрал нас итальянец, живший долгое время в Новой Зеландии, где, по его словам, таким образом передвигаются все. А для закоренелых итальянцев помогать страждущим автостопщикам - чуждо. В этом мы еще убедимся, когда поедем обратно в Пизу.



Высадили нас совсем уже глубокой ночью прямо у дверей нашего хоста в центре Ливорно - венгерской эмигрантки с CS. Помимо нас в ту ночь здесь должна была вписываться еще одна девушка из Чехии или Словакии, но, как оказалось, мы опередили ее, так как она выбрала платный способ перемещения из аэропорта в Ливорно. После ужина залегли спать с окнами нараспашку, и снова нас окутал густой, влажный и удушающе жаркий воздух Италии. Ощущения крайне необычные, но не то, что бы очень приятные. Все время хотелось обливаться водой, пить и чтобы спина не потела. С утра, в первый день осени, все еще немного пришибленные неожиданно изменившимися климатическими условиями, мы вылезли из квартирки, снарядившись купальными принадлежностями, и отправились придаваться пляжному отдыху. Уж один день ничегонеделания точно был нам по плечу!







В Ливорно, к слову, с пляжами не ахти, но вполне можно найти достойные камни, чтобы побултыхаться с них в море. И наконец-то вкусить сладких персиков с соленым привкусом. А накупавшись, пошли бродить по городу в поисках красивого, интересного и вкусного.



















Старая крепость Ливорно.



















Не знаю, что еще рассказать про Ливорно. Мы тут вроде отдохнули, накупались и нагулялись. Впереди нас ждало что-то совершенно новое и мысли были в основном заняты этим, а оборачиваться на обхоженный город, честно, не очень хотелось. В Пизу выехали следующим утром, рассчитав время с запасом. И не зря! Ох, как же меня бесили спустя час стояния на трассе все эти итальянские морды. Мы им и место выбрали такое прекрасное на выезде из города, чтобы можно было остановиться, и табличку шикарную нарисовали с Пизой. И ехать там всего каких-то километров 20 по прямой. Ан-нет, смотрят на нас как на диковинку и мимо проезжают. Остановиться и помочь? Нет, это пусть кто-нибудь другой. А кто-нибудь другой и впрямь нашелся - студент-украинец, переехавший на ПМЖ в Италию. Как же мы ему были безмерно благодарны! А итальянцев к тому времени уже тихо недолюбливали, сразу и всех. Вот так неожиданно и получилось, что едем по Италии, а общаемся по-русски (и не между собой, заметьте!) Водитель нам рассказал, как каждое утро, приезжая в Пизу, идет мимо площади перед Пизанской башней и забавляется тем, что дает "пять" всем, кто протягивает руку, делая классический кадр с подпиранием падающей башни. Через какое-то время мы воочию смогли увидели это действительно странное зрелище: бессчетные туристы, заполонившие центр городка, на любой свободной точке ищут место, чтобы смешно выставить руку, и делают такой же снимок, как миллион других туристов. Пройти мимо и не дать пятюню? Это выше моих сил!







И еще немножко Пизы на пути в сторону аэропорта. Сильно ощущается туристичность города. Около вокзала, кстати, нашлась отличная шаверма. Дешево, вкусно и сытно. В отличие от всей другой итальянской еды.





Заодно покажу фотографии прекрасной Лукки, куда мы заехали после Пизы уже на собственной, успешно арендованной машинке Мэри. Вечерние солнечные лучи просачивались в узкие улочки и рассыпались теплым золотом по аркам и мостовой; люди как будто плыли по этим старым уютном обшарпанным улочкам... В центре Ливорно есть круглая площадь! Очень необычная, поэтому и запомнилась так ярко, наверно.

















31.08-1.09.2017

@темы: Природа, Путешествия, Фото, Города, Автостоп, Приключения, Италия, Европа, Активный отдых, Заброшенности, 2017, Тоскана, Италия 2017

---

Тоскана нараспашку

Все вы наверняка видели эти прекрасные кадры с извилистыми дорогами и холмами, раскрашенными в тысячи солнечных оттенков или утопающие в волшебном тумане, и стройные ряды кипарисов, и крохотные церквушки на холмах, и домики с выцветшими черепичными крышами. Всё это манящая Тоскана. Из всей Италии Тоскана притягивала меня уже долгие и долгие годы - и притягивала именно своими дорогами, с которых открываются удивительные и неповторимые виды. Как же еще открывать для себя этот регион, как не на машине? Да, пускай я за рулем впервые в жизни, но этого того стоит!.. Мы трогаемся, открываем нараспашку окна, чтобы свежий ветер выдувал из нас жару и зной...















Монтериджони, крохотная деревня, заехали утром пробежаться по улочкам нетронутой идиллии; жителей как будто почти и нет.















И на контрасте следующая остановка - Сиена. Тоже не хочется надолго задерживаться, но не так-то просто. Проваливаемся в город, хотя он нам и не слишком нравится, и хочется вырваться, ехать дальше, по дорогам мимо кипарисов, ведь впереди такой большой день... Но все-таки полтора часа мы оставляем в Сиене. Среди людных толп, затененных узких улочек, разбегающихся вверх и вниз; город кажется потертым, обшарпанным, грязным. На главную площадь Пьяцца-дель-Кампо как будто вываливаешься из лабиринта улиц, щурясь на солнце; в небеса убегает огромная башня. И башню видно из разных мест города, неожиданно она выскакивает над головами и над крышами домов, а потом вновь прячется вместе солнцем, когда снова углубляешься в лабиринт. А еще в Сиене много слонов, мы их искали и находили повсюду. Такой же непонятный символ город, как у Челябинска - верблюд.









































После Сиены мы рванули на поиски развалин аббатства Сан Гальгано. Место красивое, открыточное, сплошные поля и кипарисы - и развалины красностенного аббатства. А с холма неподалеку всё слышится музыка волынки.

















А на холме среди деревьев нашлась маленькая церквушка, внутри играли свадьбу. Оттуда и звуки волынки, значит, не послышалось!









От развалин аббатства наш путь пролегал все дальше и глубже в сердце Тосканы, мы мчались по извилистой дорожной ленте, петляющей по холмам, иногда делая остановки, где хотелось - чтобы почитать, поваляться в тени деревьев или же, к примеру, сфотографировать любопытные дорожные указатели.





Приближаемся к самым-самым панорамным тосканским дорогам.



Заехали еще в один симпатичный "винный" городок, по рекомендациям бывалых (и не очень) путешественников - Монтальчино. Запомнились две улицы - верхняя и нижняя, по одной прошлись туда, по другой, соответственно, обратно. Виды из городка открываются чудесные. А приезжающие туристы как будто и не видят - все разбредаются по бесчисленными винным погребам и лавочкам и довольные выносят ящики местного вина. У всех свои сувениры) Думаю, когда у нас тоже будет свой домик где-нибудь в Европе, то и мы дорастем до того, чтобы набивать багажник машины деревянным ящиками с вином со всех уголков мира.







































Знаменитая своими видами дорога SP137.









Уже совсем на закате добрались до городка Монтепульчано, куда мы не могли не заехать, во-первых, потому что хоть раз в день нужно кушать, а, во-вторых, потому что не хотели отходить от намеченного на день плана. Здесь нас ждал экспресс-осмотр старинного центра, который, впрочем, уже мало чем отличался от других тосканских городков... *зевок* Неужели пресытились? Да, они все чудесные, красивые и очень средневековые, но когда стараешься успеть за два дня уместить в путешествие всю Тоскану, то шкала восхищения, увы, начинает барахлить. К тому же, сейчас уже значительно сильней хотелось есть, нежели чем восторгаться культурными достопримечательностями, поэтому мы очень быстро выбрали небольшое семейное кафе, в меню которого обнаружились совпадения с моим заготовленным списком того, что необходимо попробовать в Италии. Заказали суп с фасолью и травой и тушеного кабанчика. Очень ароматно и... пожалуй, это всё, что можно сказать. Попробовав кабанчика, Эсла отметила, что я готовлю лучше. Спорить не стал. Порции маленькие, не очень сытно, но довольно-таки дорого. И мы, заметьте, только что вернулись с Англии, где в целом кухня считается довольно убогой, но там мы ели вкусно и наедались за значительно меньшие деньги. Перед путешествием я множество раз натыкался на отчеты людей, которые пишут, что итальянская кухня - это не пицца и паста, а значительно больше. И я честно составил основательный список того, куда записал всё это больше. Но после Монтепульчано мы решили завязать с экспериментами и вернуться к пицце, которая, к слову, там тоже так себе. Но про пиццу я еще отдельно напишу







Вы уже поняли, что мы не сильно наелись в тот вечер, а на улицах, как назло, в тот вечер не находились заветные кебабы или какой другой знатный фастфуд. Тем временем Тоскану окутали сумерки, а нам еще предстояло найти место для ночлега. Поэтому мы быстренько добежали до Мэри и покатили вперед наперегонки с закатом.






Место нашли не сразу, несколько раз сворачивая с трассы и упираясь в чьи-то пороги. Но когда уже окончательно стемнело - нам повезло, и неплохое место для палатки все-таки нашлось на берегу небольшой реки.

5.09.2017

@темы: Природа, Путешествия, Фото, Кулинарное, Города, Приключения, Дорога, Италия, Европа, Активный отдых, Заброшенности, 2017, Тоскана, Италия 2017

---

Развеселье. Глава 14

Глава четырнадцатая,
в которой мы попадаем в город, где улицы заворачивают вверх и оканчиваются горами,
чтобы вскоре сбежать оттуда на поиски затерянного в лесах водопада.

Дорога до Инсбрука была полна автостопных перипетий, сложных пеших перемещений и тревожных поисков жилья в будущем пункте назначения. Проснувшись в чудесном домике с панорамными видами на горные австрийские вершины в приютившей нас деревне Эхрвальд и по-прежнему не имея точного плана развития дальнейшего сюжета нашего Развеселья, мы с легкой руки решили, что, раз рваные облака все еще облепляют вершину пика Цугшпитце наподобие сахарной ваты - без покорения этой вершины сегодня мы вполне обойдемся. С легкой же ноги мы продолжили свое путешествие по маршруту "куда-нибудь вперед, покуда едется", ведь подобная формулировка неизменно способствует зарождению внутренней свободы и легкости. Я не буду вдаваться в подробности нашего героического выбирания из Эхрвальда (желающие всегда смогут спросить отдельно), скажу только, что этот отрезок нашей автостопной практики был, пожалуй, одним из самых заковыристых за это путешествие.















Инсбрук нас встретил славным привокзальным кабаком, как в кинофильме - со своими завсегдатаями и не выводимым пивным запахом. Зато шницели там были достойные, как минимум достойные своей цены. Оттуда мы с рюкзаками за плечами неспешно направились в сторону центра, перемежая разглядывание нового города косыми взглядами в телефон на случай, если появится интернет, и кто-нибудь из доброй дюжины каучсерферов, которым мы отправили запросы, соблаговолит приютить нас на ближайшую ночь. Правда сказать, очень скоро, поглядев заодно и цены на хостелы, мы окончательно разочаровались в гостеприимности Инсбрука. В остальных своих проявлениях этот город тоже явно не стоил того, чтобы проводить там целый день. За час мы прошли центральные улицы, заполненные туристами, поглядели как заманчивые горы обступают городок со всех сторон, и, похоже, были готовы к дальнейшим приключениям. Кроме того, мы явно отвыкли от настолько больших и людных городов и в первый момент почувствовали себя здесь крайне неуютно. Но принятое решение и греющее бесцелье цели манили нас прочь из Инсбрука - дорога повела вдоль реки, углубилась в новые кварталы...























...И вот мы уже стоим на обочине и придумываем что бы такое нарисовать на табличке, чтобы водитель нас понял - в следующий город мы не хотим, нам бы просто где-нибудь разбить палатку, где потише, да по-живописней. В итоге, скрипя сердце, все-таки вывели название следующего городка по пути - "Швац". Но мироздание все же нас услышало и подкинуло единственного правильного водителя для такой ситуации - это был молодой парень в раздолбанном грязненьком пикапе, он не очень-то понимал по-английски и родом был явно из местных, сельских австрийцев, всю жизнь свою проведших здесь и, скорей всего, дальше своего региона никуда не выбиравшихся. Взойдя на борт старенького пикапа мы начала беседу, и беседа выглядела примерно так:
- Вы едете в Швац? - спросил водитель.
- Не совсем... - ответили мы.
- Так вам не в Швац?
- Нет... Мы ищем место для палатки, чтобы провести ночь!
Парень задумчиво замолчал, но потом все-таки еще раз уточнил:
- Значит вам не надо в Швац?
Мы отрицательно помотали головами. А водитель снова задумался, а через пару минут неожиданно спросил:
- Хотите переночевать у водопада?
Мы переглянулись и радостно закивали в ответ. А парень замолчал и вскоре свернул с трассы влево, на дорожку, уходившую вверх в сторону гор. Как выяснилось чуть позже, он сам был вовсе не из Шваца, а из какой-то деревни по пути, поэтому окрестности знал прекрасно, как и все самые тайные и укромные места. Он высадил нас у леса и на своем ломаном английском выдал инструкцию о том, как найти водопад. Инструкция звучала так: "Идите прямо по тропинке, никуда не сворачивая, пока не упретесь в пустую реку, а далее следуйте по ней влево и тогда придете к водопаду." Квест был принят! Поблагодарив водителя и распрощавшись, мы двинулись по лесной дорожке, постепенно приближаясь к горам. Позади начинался закат и с каждым шагом уверенно холодало. Несмотря на то, что дорога несколько раз разветвлялась, мы каким-то внутренним чутьем каждый раз все-таки выбирали правильный поворот и спустя четверть часа действительно увидели высохшее русло реки, которое водитель нарек empty river. Почему-то ожидали увидеть реку чуть больше ручья в ширину, но она оказалась даже шире, чем в Инсбруке.









Мы двинулись дальше так, чтобы русло реки виднелось по правую руку, и вскоре вышли к заветному водопаду. Ни по дороге, ни в окрестностях не было не души, так что сегодняшний вечер принадлежал только нам. В свете последних солнечных лучей мы успели излазить все вокруг и даже обнаружили небольшую пещеру с древними (или не очень) письменами и наскальной живописью. А чуть позже уютно устроились у живописного камня, обернувшись спальниками, читали книжки и ужинали припасами. Правда, очень не хватало костра, хотя бы чтобы до конца согреться, потому что вечер выдался на редкость морозным, свежим, горным. Как и следующая за вечером ночь, когда не помогали согреться ни все надетые вещи, ни спальники. Зато в какое все-таки живописное затерянное место нас забросила судьба!



















Больше фотографий: fotki.yandex.ru/users/redwall-fan/album/555317

16.07.2017

→ К оглавлению

@темы: Природа, Путешествия, Города, Автостоп, Приключения, Дорога, Горы, Европа, Австрия, 2016, Развеселье

---

Путеводитель по Аландским островам. Часть 16

Дорога домой

«MORE SALT IN YOUR TEARS», -
сказало море.

До свидания, Аланды

Всю ночь гремели тучи и мешали наслаждаться сладким сном в нашу последнюю аландскую ночь. Мы проснулись недалеко от Лонгнаса, проснулись, проехали 300 метров до порта и загрузились на паром, которому, петляя по шхерам, в течение ближайших пяти часов предстояло доставить нас на материк. Людей пока немного, но вот подъехал автобус из Мариенхамна, и палубы начинают заполняться пассажирами и животными. Кричат чайки, их перебивают голоса каких-то других птиц, о массивные борта нашего парома и двух других, пришвартованных рядом, слышно как плещутся волны. С моря в спину дует легкий ветер, который наверняка после отплытия станет заметно сильней и холодней. Небо еще ясное, лишь мирно плывут белоснежные облака, но к вечеру наверняка пойдет дождь - мы уже будем в Финляндии. А пока здесь хорошо, сидеть и наблюдать за людьми и чайкам с открытой верхней палубы парома, вспоминать прошлые ночи на деревянной пристани Мариенхамна, улыбаться солнцу, прощаться с Аландами...

Мы отчаливаем, и паром начинает свой путь, маневрируя между многочисленными шхерами. Аландские острова провожают нас. Спасибо вам за отличную погоду, за прекрасную природу, замки и развалины, за чудесные и спокойные ночи, за сюрпризы, о которых я вас просил, за добрых и отзывчивых людей, за настоящие приключения, плаванье на маяк и легкую дорогу, спасибо за друзей, с которыми мы разделяли вкуснейшие аландские оладья, черный хлеб и йогурты, спасибо за уютные кафе, которые открывались ради нас раньше, спасибо за запахи, огромное множество запахов, настоящий букет, которые были повсюду и во мне, спасибо за море и ветер, и за землянику, которая росла вдоль дорог, спасибо за мягкий мох и сухие дрова для костра, которые находились так легко, за теплые камни и горячее солнце, за волшебные долгие закаты и незаметные рассветы, спасибо за чаек... здесь, на море, когда я чувствую этот воздух и слышу чаек мне просто спокойно... я там, где должен быть; но дорога все равно зовет дальше, и вот мы снова движемся, по земле, дорогам, камням или по морской воде, вот как например сейчас: белые волны разбегаются в стороны от нашего корабля, как будто расступаясь и пропуская его вперед, позади виднеется дорожка, над которой кружат чайки, они нас провожают. До свидания, Аландские острова.



Совершенно мистичными помнятся слова, которыми с нами заговорило море: «MORE SALT IN YOUR TEARS» - буквы покачивались на волнах и, кажется, только мы единственные со всего парома заметили это откровение.

«Дельный совет №43: Глядите в оба, чтобы не пропустить послание от моря.»

Снова на материке

Спустя несколько часов плаванья мы высадились на краю Большой Финляндской Земли, в местечке под названием Galtby. Хотя, конечно, это была еще не совсем Большая Земля, а лишь россыпь новых островов, которые соединялись с ней с помощью мостов, плавучих и не очень. Мы сели на велосипеды и покатили вперед. Первые километры дались легко, ведь мы и в самом деле засиделись на пароме без дел и движения, поэтому хотелось наверстывать, гнать вперед наперегонки с последними солнечными лучами. Но очень скоро азарт пошел на убыль, и все силы стали уходить на то, чтобы двигать велосипеды вперед, а мораль тем временем падала с каждым километром - наверно всё потому, что заветная цель в виде манящих и солнечных Аландских островов осталась позади и, увы, уже не могла подстегивать и стимулировать наше продвижение. Начинало казаться, что там, впереди, лишь бесконечная унылая дорога через всю огромную Финляндию... Хотя, стоит сказать, что дождь вопреки ожиданиям еще не начался, а луга вокруг благоухали яркими цветами.



Видимо, столь велико было наше желание поскорее добраться до финиша, что каким-то чудом мы успели за эту половину дня преодолеть почти сотню километров. Заночевали в лесу рядом с дорогой в лесных зарослях крупной и безумно сладкой черники. Было похоже, что она только-только созрела, и очень кстати - в тот день у нас неожиданно кончились деньги, поэтому сладкие ягоды стали основой нашего ужина. Вот плюхаешься на мох и, не вставая с места, в течение получаса можно срывать с кустиков и есть чернику, потому что ее здесь очень много. И всё бы ничего, да только такие же огромные комары (под стать чернике) немного мешали нашей вечери.

«Дельный совет №44: Лучшее время для поездки в Финляндию и на Аландские острова начинается с июля.»

Следующий день стал нашим рекордным и вместе с тем самым ужасным за все путешествие. Финляндия вновь путала своими велосипедными дорожками, которые появлялись и шли где-то в параллель, на подъезде к Хельсинки нам безудержно сигналили машины и автобусы. А мы уже с некоторым остервенением продолжали крутить педали, продираясь сквозь дорожную пыль, наворачивая круги и вновь наивно доверяясь хитрым финским указателям и велодорожкам, у которых, как помнят внимательные читатели, свои интересы. К вечеру мы в конец изможденные добрались до Порвоо, проехав около 200 километров. Пожалуй, здесь наш путеводитель может дать единственный и действительно дельный совет - не надо так. Какими бы опытными велосипедистами вы не были и как бы вы не спешили попасть домой - от 200 километров в день вы точно не получите никакого удовольствия.

«Дельный совет №45: Помните, что количество преодоленных километров напрямую коррелирует с полученным удовольствием от путешествия.»

Пасмурная погода совсем не красит яркий деревянный городок Порвоо - всё как будто бледнеет, расплывается и становится нечетким. Куда приятней было отправиться гулять по городу утром, в яркое солнце. В церкви нашли очень красивую модель корабля и рисунок единорога, что-то сказочно-загадочное. А потом, уж точно неожиданно для половины нашей отважной команды, велопутешествие по Финляндии и Аландским островам закончилось: мы загрузили велосипеды в машину и покатили в Питер уже на четырех колесах.



Больше фотографий: fotki.yandex.ru/users/redwall-fan/album/462571/...

3-6.07.2011

@темы: Природа, Путешествия, Фото, Города, Море, Приключения, Дорога, Скандинавия, Европа, Финляндия, Советы, Карты, Активный отдых, 2011, Аландские острова, Велотрип по Финляндии и Аландам

---

Путеводитель по Аландским островам. Часть 15

Лемланд, Лумпарланд и Фёглё

Время снесли — останутся только даты.
Зиму снесли — останется только снег.
Люди ушли — останутся только фото.
Дачу снесли — останутся только сны.
(с) Умка

Утром выехали из Мариенхамна на восток в сторону Лемланда. С грустью прощались с городом, в котором прожили две ночи, ведь внезапно оказалось, что успели привыкнуть к нему, а еще, что почти все наше путешествие - позади, а впереди лишь чуть-чуть Аландских островов и долгая дорога домой. За эти два дня, кажется, успели отвыкнуть от велосипедов и поначалу приходилось опять приноравливаться, устраиваться поудобней в седле, вспоминать подходящий темп вращения педалей, привыкать к быстрой, как на перемотке, смене картинок и пейзажей вокруг, но потихоньку, по чуть-чуть, мы снова вошли в ритм путешествия и теперь уверенно двигались к новым островам и непокоренным местам Аландских островов.

Овцы и земляника

Как это обычно и бывает ближе к концу путешествия - многие места мы просто пролетали, никуда не сворачивая, не ведясь ни на какие заманчивые указатели, хотя если начистоту, то никаких особо заманчивых указателей нам и не попадалось вовсе. Должно быть, самые интересные места достались другим островам архипелага, а здесь лишь снова вилась под колесами привычная лента асфальтовой дороги с легким розоватым отливом, с лесами и полями по обе стороны, которые иногда сменялись видами на такие родные и знакомые красные рыбацкие сараи и искрящиеся в солнечных лучах морские заводи. По дороге до Лемланда мы успели объестся земляникой и спасти овечку, которая неосмотрительно выбралась из-под ограды и бродила вдоль шоссе. Нам ничего не оставалось, как окружить ее, наброситься и съесть поймать, чтобы перекинуть обратно через забор. Всё это сопровождалось истошным блеянием, полным ужаса и непонимания, но, оказавшись по ту сторону изгороди, овечка тут же забыла про свои приключения и вновь принялась за еду.

«Дельный совет №40: По дороге не откажите себе в удовольствии полакомиться дикой земляникой.»

Ярмарка в Фёглё

Мы решили построить свой маршрут до большой земли так, чтобы зацепить побольше маленьких обособленных островов по пути, которые связывают между собой всё те же бесплатные аландские паромы, нарульные браслеты-пропуска к которым мы бережно лелеяли и охраняли от плохой погоды. Хотя, стоит заметить, что первые (и единственные) признаки "плохой" погоды проявились за все путешествие по Аландским островам только вчерашним утром в Мариенхаме (да и только недолго), а все остальное время нас не переставало радовать солнце. Как и сегодня! Сверившись с карманным расписанием маленьких аландских паромов, мы решили посетить остров Фёглё (Föglö, проехать его насквозь и на другой стороне поймать проходящий паром, который уже довез бы нас до Финляндии. Поэтому в комунне Лумпарланд мы свернули с основной трассы в сторону Svinö и уже в 14:30 сели на паром, который переправил нас на остров Фёглё, где уж совсем неожиданно мы попали на «Föglö-dagen», праздник села на рыночной площади. С толпой народа, прилавками с оладьями, вафлями, разведенным в воде сиропом, кислым компотом, булочками, хлебами, тянучками, сосисками, клубникой, жареной рыбой и другими всевозможными угощениями, а рядом - букинистика, посуда, одежда, лоскутные одеяла и всяческий прочий хлам, залежавшийся дома. И все это в сопровождении музыки, гитары и трех аккордеонов, на которых играют дедушки за 60 - колоритные, и похоже без репетиций и прочих заморочек - их просто привезли в кузове красной машины и они запели-забренчали, народное и известное всем без исключения аландцам. В центре площади скамьи и столы - люди едят, пьют и подпевают; рядом зычно проходит аукцион - продают картины и модельки парусных кораблей. Всё вокруг сливается в шум, белый, правильный, рыночно-праздничный, каким он был сто лет назад на таких фестивалях и каким остается теперь, но только здесь, потому что здесь время замерло. Атмосфера неповторимая, нереальная и в то же время такая естественная... И странно бы было, если бы не так!

«Дельный совет №41: Спланируйте свое путешествие так, чтобы случайно попасть на традиционный сельский праздник в одной из аландских деревень.»

"С 13 до 16" гласит растяжка на рыночной площади. И действительно, как в Золушке, по истечению времени ярмарка окончена - за считанные минуты все прилавки разобраны и их увозят; музыка, гам и люди - всё в мгновение исчезает. Мы - тоже. Вновь взбираемся на велосипеды и едем на поиски Föglö kyrka - вроде лишний крюк всего в три километра, но уже дается с трудом, хотя церковь того стоит - оказалась одной из самых живописных за все наше путешествие.





Про паромное расписание

Знали ли мы тогда, что следующий крюк окажется не в три, а в целых тридцать километров?.. Нет, в в тот момент мы еще не подозревали, какую штуку провернут с нами гостеприимные Аландские острова напоследок. Но мы не в обиде, честно. Мы сразу поняли, что вы (как и мы) просто-напросто не хотели расставаться. Разве на такое обижаются? А дело было вот как. От церкви мы пересекли весь архипелаг острова Фёглё до конечной точки, откуда должен был отправиться вечером проходящий паром, но конечная точка выглядела крайне подозрительно и не очень обитаема. В смысле еще менее обитаема, чем все другие причалы на Аландских островах. И самое главное - безлюдна. Не только здесь, но и на ближайшие несколько километров вокруг не было ни души.



Тем не менее мы уверенно слезли с велосипедов и стали дожидаться нужного времени, искренне полагаясь на точность и безукоризненность аландских паромных линий. Но вот когда время подошло к точке Х, потом медленно перевалило за нее и поползло дальше - вот тогда, только тогда, мы и в самом деле заподозрили что-то неладное. И да, всё опять свелось к нашим недостаточным познаниям в шведском языке, и чуть-чуть - к невнимательности. Потому что в расписании у выбранного нами парома стояла сноска. И ведь учит же нас жизнь всю жизнь: читайте сноски! Да-да, те самые мелким шрифтом, который почти не разобрать, но нет - все-таки прокололись. Как выяснилось, этот паром то ли останавливается здесь только по особым случаям, то ли по предварительному сигналу семафора... Но сегодня нам отсюда было явно никуда не уплыть, но и прозябать в столько несчастливом месте тоже не очень-то хотелось. Поэтому мы вновь оседлали железных коней и покатили обратно в Фёглё, крутя педали изо всех сил, чтобы поскорее исправить досадное недоразумение, в которое сами же и вляпались. И мы все-таки успели на последний паром, отходивший обратно в большому Аландскому архипелагу и уже на закате пересекли пролив и вернулись в Svinö, где нашей маленькой команде вновь предстояло разделиться: Таня отправилась навстречу приключениям обратно в Мариенхамн, а мы с Дерри повернули направо и на остатках последних сил добрались до лумпарландского порта Лонгнас (Långnäs), где утром нас должен был забрать паром до Большой Земли.

«Дельный совет №42: При изучении паромного расписания, не забывайте про сноски и мелкий шрифт.»

Больше фотографий: fotki.yandex.ru/users/redwall-fan/album/462571/...

2.07.2011

@темы: Музыка, Природа, Путешествия, Фото, Море, Приключения, Праздники, Концерты, Дорога, Скандинавия, Европа, Финляндия, Советы, Карты, Активный отдых, 2011, Аландские острова, Велотрип по Финляндии и Аландам

---

Путеводитель по Аландским островам. Часть 14

Мариенхамн

Не боги мы и даже не герои -
Горшки мы обжигаем на мели.
Но мы уже распределили роли,
И скоро, скоро, скоро корабли
Нас заберут в копчёные трюмы,
И мы увидим сами, как велик океан.
И бросим всё, и поплывем за буруны
На остров, превращённый чьей-то силой в туман...
(с) Зимовье Зверей

Утро началось с крайне необычайного события: покинув Макларен-Сити и устремив своих железных коней по большой дороге, спустя некоторое время мы неожиданно обнаружили, что лишились одного звена нашей бравой команды. И, под каким углом не посмотри, ни развилок, ни развязок мы не проезжали - потеряться было просто-напросто невозможно. Но факт оставался фактом... который, правда, довольно быстро разрешился, когда рядом с нами остановилась машина, водитель которой рассказал, что нашу подругу увезли со сломанной рукой на скорой в Мариенхамн. Удивляться и переживать было некогда - нам предстояло отбуксировать найденный в канаве велосипед в Эккеро и рвануть что было мочи через добрую половину Аландских островов до самой столицы.

Вот так в считанные минуты могут перевернуться все планы на день, который вроде бы так спокойно начинался (а у кого-то, кто с гипсом, прошу заметить, помимо сегодняшнего дня планы подкорректировались еще и на ближайшие пару месяцев). С другой стороны, в случившемся мы быстро отыскали и положительные стороны. Во-первых, все-таки, это случилось не в первый день путешествия (хотя вероятность вполне имела место быть, ведь кое-кто сел за руль велосипеда впервые), и мы успели все вместе обколесить большую часть островов. Во-вторых, буксировать брошенный велосипед пришлось не до самого Мариенхамна, а всего лишь до Эккеро, где также нашелся пункт проката. И, наконец, в-третьих, не самая любопытная дорога до Мариенхамна пронеслась мимо значительно быстрее, чем могла бы, если бы нас не подгоняли бурлящие эмоции и тревоги.

«Дельный совет №37: Взятый на прокат велосипед можно вернуть в другом пункте проката.»

Отель под открытым небом

После посещения больницы, мы направились изучать Мариенхамн, который на ближайшие пару дней должен был стать нашим новым домом. Город встретил не сразу, дорога вывела нас на симпатичную центральную улицу, где было достаточно много людей, по сравнению с остальными аландскими деревнями, конечно. Но из всего города незримой нитью нас вскоре притянул морской квартал, где в больших сараях лежат просмоленные доски, а на волнах покачиваются древние корабли. Бродить здесь в лучах золотого теплого солнца - как в волшебной сказке; забываешь про все на свете и только вдыхаешь запахи соли и смолы, и немножко мечтаешь. Кажется, день разделился на два, и один, далекий, утренний, мы провели в дороге и в переживаниях, а второй - здесь, на мостках, где сначала ели пиццу и кормили белоснежных чаек кусочками печенья, потом нашли чудесную мастерскую в музейном квартале, где работает девушка по имени Иживега, собирающая ретро-велосипеды, а после просто гуляли мимо рыбацких сараев и изящных деревянных мачт, заглядываясь на палубы кораблей и на искрящееся в лазурных морских волнах солнце. Когда большая часть дороги осталась позади и можно просто отдыхать, просто гулять, бесцельно и не торопясь, не тревожась о будущем ночлеге, не думая по завтрашний день - и сейчас голова продувается ветром насквозь, а солнечные лучи топят мысли... Такие дни остаются в памяти идеальными солнечными страничками в духе Брэдбери; безмятежное, сладкое, теплое воспоминание, закупоренное в бутылку.











































Тем временем размеренный день плавно начал перетекать в вечер. На лесистом холме неподалеку от центра города нашлась подходящая местность со мхом и валунами, где мы укрыли палатку и спрятали в ней вещи и велосипеды, а сами отправились обратно, в сумерки Мариенхамна. Одна из улочек городка, пересекавшая его от одной набережной до другой, превратившись в тропинку, вывела нас на вершину холма с внушительным сооружением, похожим на наблюдательный пункт, и видами на горизонт с проблесками закатного солнца. Оттуда мы спустились к величественному паруснику Pommern и заглянули внутрь, не встретив ни одного человека. Задумались о том, чтобы остаться здесь ночевать, правда велика была вероятность, что хранители корабля по утру не слишком будут нам рады, но остановила нас скорее не эта мысль, а опасение быть запертыми на судне весь следующий день, ведь никто точно не знает, когда у парусника-музея мог оказаться выходной.

«Дельный совет №38: Чтобы найти место для палатки в окрестностях Мариехамна - заберитесь на ближайший зеленый холм.»

Солнечная идиллия и умиротворенная притягательность Мариенхамна навели нас на чудесную мысль устроить себе ночлег под открытым небом прямо в центре города, на мостках рядом с маленькой уютной часовней, которую обнаружили еще днем. И эта мысль оказалась воистину прекрасной! Оставив Дерри охранять палатку и вещи, а заодно бояться быть съеденной мифическими волками (или голодными собаками), мы взяли с собой только спальники и теплую одежду и, дождавшись пока опустившиеся на город сумерки вберут в себя побольше глубокой темной синевы и стряхнут с улиц последних прохожих и туристов, мы разложили на еще теплых деревянных мостках свои спальные мешки и легли под гостеприимное небо Аландских островов.



Спать на досках потрясающе! Небо, корабли, море и чайки. И запахи, и звуки. И все это перемешивается, причудливо вплетается в сны... Ничто за все наше путешествие не сравнится с этой ночью в Мариенхамне, на теплых досках пристани рядом с маленькой часовней, в компании настоящих деревянных кораблей, запахов моря и особенного неповторимого запаха деревянной палубы и пирса; засыпать и просыпаться под открытым небом, которое здесь почти никогда не темнеет, под скрип корабельных снастей и досок пристани, по которым прогуливаются чайки... И за всю ночь никто не потревожил, видать, ночная жизнь Мариенхамна происходила где-то еще, но вовсе не рядом с нами. Под утро пошел дождь, но я не заметил - спалось крепко - разбудила Таня, и мы побежали прятаться под крышу незапертой часовни, где удалось недолго подремать, досмотреть остатки сновидений. Окончательно проснулись уже около восьми утра и отправились в город искать пропитание.

«Дельный совет №39: Ночуя под открытым небом в сердце единственного города Аландских островов, позаботьтесь о пути отступления в случае дождя.»

В Мариенхамне предстояло провести еще целый день, а раз выпала такая возможность - нужно не упустить время и увидеть всё-всё-всё, что не видели, и еще разок то, что видели. Днем я сбежал и скатался в музей «Мариенхамн в миниатюре», который собственно отражает свое название и больше ничего интересного про него, пожалуй, сказать нельзя. Морской музей был тоже отмечен посещением холла, но не более. По ощущениям, плата за вход в четыре евро точно не стоило того, что внутри, ведь снаружи и без того куда ни глянь прекрасные и живые реплики старинных кораблей, а что еще нужно?..



















После музейного рейда снова была блаженная пицца на солнечной пристани, потом визит к пострадавшей Аньке в больницу, а после - поездка в Mariegarden на концерт Pro Musica - восхитительного народного ансамбля в 50 человек, все в костюмах, красивые, с разными лицами, с неповторимой мимикой, живые, настоящие - о как же не хватало музыки в этом путешествии! - и их всех без исключения абсолютно штырило от того, что они делают. В зале Mariegarden зрителей раза в два меньше, чем народу на сцене. Место странное, но музыка чудесная, какая-то рождественско-волшебная, на скрипках, на гитаре, и зал подпевает. Как же нестерпимо хотелось знать в тот миг шведский язык! Чтобы больше чувствовать их культуру, традиции, понимать песни, шутки и фразы дирижера - он самый классный, молодой парень, все время дергал себя за ухо. А потом даже без шведского мы общались, и в конце концерта со сцены торжественно объявили, что между прочим у нас тут гость из самой России! Такие дела.



















Когда в таком крохотном городке незапланированно проводишь больше одного вечера, то неизбежно возвращаешься уже нахоженными улицами к знакомым местам, уже даже любимым местам. И к вечеру мы снова оказались на старинном паруснике Pommern, и снова незваными гостями - без приглашения попали на спектакль, что шел на нижней палубе. Конечно же на шведском; посмотрели чуть-чуть, пристроившись в последнем ряду, потом нас заметили и попросили показать билеты, и мы убежали - бродить по кораблю, заглядывая в маленькие очаровательные каюты и впитывая мягкий запах просмоленного красного дерева. Маленькие кровати, похожие на выдвижные ящики, бордовые жаккардовые скатерти, старинные кресла и светильники - всё здесь как будто обволакивает теплом и тут же уносит в прошлое...

















Корабль. Театр. Канаты. Запахи. Проводы Аньки. Закат. Пристани. Набережные. И снова корабли... Таким получился наш второй вечер в Мариенхамне. Мы бродили в солнечных лучах, смотрели на малиновые облака и бесконечный лес из силуэтов мачт. А спать легли снова на досках пристани, уже ставших такими родными и, похоже, все еще хранившим наше тепло.



























Чем заняться в Мариенхамне?

Итак, единственный город Аландских островов был покорен и исследован, и теперь наш путеводитель готов резюмировать то, что должен успеть совершить в Мариехамне каждый добропорядочный путешественник.

1. Поесть пиццу в Kotti Pizza. Ту, которая с олениной и лисичками, конечно. Ведь после долгих дней путешествий по лесам и дорогам так хочется прикоснуться к кусочку цивилизации и прекрасной (и не очень полезной) еде.
2. Покормить чаек на набережной, нежась в лучах солнца.
3. Заглянуть в мастерские в музейном квартале и пройтись мимо реплик старинных кораблей, глубоко вдыхая запахи просмоленных досок и чистого моря.
4. Провести ночь под открытым небом - прямо на набережной, на мостках.
5. Тайно проникнуть на легендарный парусник Pommern, заглянуть в крохотные каюты с бархатной обивкой и стенами из красного дерева, и посмотреть театральное представление.
6. Послушать национальный хор в Margaretagården.
7. При большом желании посетить Морской музей и музей «Мариенхамн в миниатюре» .
8. Забраться на самый высокий холм в городе и насладиться закатом.
9. Прогуляться по вечерней набережной с ресторанами и огоньками.
10. Отыскать зеленый островок Lilla holmen со всякими разными птицами.

Не помню, чтобы мы осуществили последний пункт, но для круглого порядка он тут явно не будет лишним. А еще в Мариехамне проводятся разные выставки, а местные жители считают себя лучшими в мире мореходами и точно так же как и все на Аландах ни в коем разе не причисляют себя к финам. Поэтому посетить столицу Аландских островов обязательно стоит. Можно даже на собственной яхте, если таковая имеется - гости на кораблях здесь тут чуть ли не в большем почете, чем велосипедисты. До этого путешествия Мариенхамн мне помнился лишь россыпью крошечных домов среди плоских камней и чернеющих бескрайних лесов, в ночном свете луны и желтых фонарей, когда огромный паром, курсирующий из Финляндии в Швецию и обратно швартовался здесь глубокой ночью, нежно целуя маленькую пристань, и я, выходя на открытую верхнюю палубу, наблюдал, как на эту загадочную землю из недр корабля выезжает несколько машин и выходит горстка крохотных человечков, которые тут же растворяются в темноте. Сейчас же Мариенхамн превратился в настоящий самобытный городок, удивительный во всем - от набережных со старинными кораблями до волшебных закатов - и ему в самом деле очень идет быть столицей Аландских островов.



Больше фотографий: fotki.yandex.ru/users/redwall-fan/album/462571/...

30.06 - 1.07.2011

@темы: Музыка, Природа, Путешествия, Фото, Море, Приключения, Концерты, Скандинавия, Европа, Финляндия, Советы, Карты, Активный отдых, Корабли, 2011, Аландские острова, Велотрип по Финляндии и Аландам

---

Автостопом до океана :: Ночь на Пенмарше

Это самое давнее путешествие, к рассказу о котором я возвращаюсь снова и снова, иногда между главами проходит неделя, иногда - годы, но это происходит, дом строится, локомотив идет, картинка складывается из дней, как паззл или мозаика, потому что мне все ещё необходимо говорить миру, как он прекрасен. Кажется, со временем оно не только не забывается, но и обрастает новыми подробностями, мыслями и открытиями. И вот он, вырвался из вихря воспоминаний и увидел свет: новый кусочек прошлого, ещё одно признание в любви Бретани. Здравствуйте, линзы, реле, полумесяцы...

Ночь на Пенмарше



В какой-то момент путешествия необходимо остановиться, глубоко втянуть ноздрями свежий морской воздух и растянуться на мягком песке побережья, подложив под голову рюкзак. Некоторые называют такой момент экватором. В этот миг приходит долгожданное осознание пройденного пути, увиденных чудес и того удивительного факта, что больше можно никуда не спешить; можно не вставать с этих песчаных дюн, никуда не бежать, не мчаться за ветром, размахивая большим пальцем руки... А вместо этого, например, продолжить смотреть, как солнце неспешно приближается к краю воды, каждым своим лучом и отблеском изменяя окружающий мир, раскрашивая его новыми цветам - от пастельно-бирюзовых оттенков до пронзительно теплого уюта песочной пустыни в обрамлении лазурных волн. Сейчас ты каждой клеточкой впитываешь эту красоту, но только теперь, когда ты к ней готов. До этого момента почти все время мир вокруг был моментальной вспышкой, брызгом, размытым прямоугольником в окне машины; пронеслись по набережной, пролетели над городом, нырнули и вынырнули, положили в сундучок новое воспоминание, камешек с пляжа, но теперь картинка становится четкой, а сундучок приятно давит своей наполненностью и больше можно не стремиться к количеству, но пожить настоящим. У меня всегда этот момент был чуть ли не самой большой радостью в путешествии, потому что он наконец-то отпускал на свободу - от ожиданий, крепкой связи с домом, неосознанных страхов и тяжести мыслей и рюкзака. Откровение пришло на острове Груа несколько дней назад, на славу поработал ветер, запустив процесс преображения, как механизм древних часов, а отголоски докатились и сюда, сделав этот вечер тем самым моментом.

Стряхнуть с себя последние паутинки...

День начинался в лесу на побережье с кривыми деревьями, стволы которых заросли плющом, у морского залива, где вода - чистый образец цвета морской волны. Мы забыли там зонтик, а в Бретани - такая оплошность не сулит ничего хорошего. Но было сонно и благостно, небо лучилось прозрачной синевой и белизной солнца, про какой дождь помыслишь в такое утро?.. И мы отправились в путь, по извилистой тропинке вдоль моря, мимо диковинных скал, заросших мидиями и запахом водорослей, через леса с вековой опавшей листвой вместо ковра и причудливыми корнями, переползающими дорогу; своды деревьев в таком лесу заслоняют путников от остального мира и окунают в безвременье. Мы видели убегающего кролика и корабли в зеленых заводях, мы вдыхали запахи соленых папоротников и купались на песочном пляже, мы воровали яблоки в яблоневом саду и, смеясь, убегали прочь, спасаясь от невидимой погони. Это было славное утро, в никогда и в нигде; время здесь не идет, а бежит, но по кругу, так что можно не опасаться упустить своего попутчика. А спустя километры, мы выпали на дорогу, настоящую дорогу с асфальтом и машинами - казалось, такая странность - и нас забрал старый трейлер, как в кино; обычно смотришь на такой и думаешь "Вот там-то наверняка едут необычные люди, которые обязательно остановятся и подвезут!" - а тут и в самом деле, остановились, взяли и повезли. Трейлер такой старенький, уютный, захламленный, с закругленным углами, тормозит плохо и не всегда, едет не быстро, зато с достоинством. Вместе с французской парой путешественников мы доехали до ближайшего городка на пути с изящным названием Пон-л'Аббе, распрощались и продолжили свой путь к очередному концу света.

...вскочить и понестись вдоль моря, разметая в сторону оранжевые брызги заката, наперегонки со всадниками из прошлого и смеяться, смеяться во все горло до хрипоты, кричать чайкам о том, что теперь ты так же свободен как они, забегать в волны по пояс, не боясь холода и вообще ничего, размахивать платком, обнимая солнце...

На полуострове Пенмарш мы оказались ближе к вечеру, подгоняемые клубящимися над головой облаками, которые, похоже, уже были готовы слиться воедино, накалиться свинцом и пролиться на Бретань. А Факельный мыс, куда мы добрались, оказался настолько спокойным, удивительным и безлюдным местом, что мы решили остаться здесь на ночь, спрятать палатку среди песков и колючек, несмотря на предупреждающие таблички о том, что подобное отношение к дюнам непростительно. Солнечная дымка заката, не оставив не единого шанса собиравшемуся дождю, вскоре окутала все побережье, вдыхая волшебство в окруживший нас пейзаж. Мне кажется, некоторым местам волшебство просто идет, как цвет платья подходит глазам, - только подтолкни, взгляни под другим углом - и мир дрогнет и тут же преобразиться. Вокруг начнут оживать легенды, силуэты редких бегунов обретут очертания загадочных странников из морских глубин, лошади с наездникам превратятся в сказочных кентавров, а луч от маяка на мысе сольется со светом закатного солнца и по морю прольется дорога, шелковый путь к мириадам невообразимых миров.

...жизнь бьет через край и все вокруг обретает смысл и краски, ходи колесом, води хороводы с ветром, сходи с ума, делай сальто-мортале, летай, плыви, ныряй, сегодня и впредь - весь мир в рукаве, он жаждет тебе так же, как и ты его...

Последние лучи солнца заполняют тенями следы и ямки на песке, еще один волшебный узор, созданный природой. Когда начался отлив и волны удлинились - пляж опустел, и мы остались наедине с бескрайним. Лишь на горизонте подрагивал на волнах едва различимый парус кого-то такого же одинокого и свободного. Каждое мгновение мир вокруг менялся, цвета, облака, тени, отражения и клочки морской пены на песке, все преображалось и жило - настоящий, объемный фильм, поглощающий зрителя со всех сторон. Я не помню, как сдвинулся с места, но помню как засыпал под эту дивную музыку, убаюкивающее покачивание волн, и вроде я рядом, но внутри, качаюсь на волнах, и море окутывает своим одеяло и погружают в необыкновенный сон, чистый и прекрасный, как и все, что создает природа.

...ф-ух. Кажется, прошла еще одна ночь, равная целой жизни. Вот она, одна из причин, почему так нравится путешествовать - ведь путешествия удлиняют жизнь. Удлиняют и расширяют. Особенно тогда, когда начинает казаться, что время пошло быстрей - так необходимо вырвать себя из привычного мира и наполнить каждый миг жизни новыми впечатлениями, обновить себя и искупаться в мировом океане. Теперь и взгляд острее и нюх ярче, а кроме того, еще и время отныне подвластно только тебе. Разве не здорово?

А утро выдалось ясное и солнечное. Легкий морской ветерок обдувал нас, пока мы шагали по побережью в сторону маяка. Отхлынувшее море оголило диковинные скалы - по своему, тоже откровение - что-то, что никогда не будет подвластно людям. Но по ним так чудесно прыгать и карабкаться! Впереди уже показался величественный маяк Экмюль, 307 ступеней винтовой лестницы, облупившаяся плитка на стенах... и вот ты на крыше мира, откуда видны игрушечные домики, игрушечные катера и самый настоящий бескрайний горизонт - завяжите мне глаза, раскрутите и... вот туда мы поедем дальше!.. Как, уже дальше? А что же, здесь разве не будет еще одной сказки про старого хранителя маяка? Или про легендарную Экмюльскую битву? Или про то, как сошлись миры и на этом мысу появилось сразу три маяка? Или же это заколдованные братья, старший, средний и самый младший? Или... Прошу вас, в этот раз попробуйте вообразить сами, ведь на полуострове Пенмарш действительно случилось все это и даже более - сотни, тысячи легенд и преданий отпечатаны на древних стенах этих маяков, а с закатом их свет открывает к этим историям дорогу. Проведите одну ночь на мысе Пенмарш, а потом обязательно расскажите, какую историю поведали именно вам.

13-14 августа 2010 года

:: Услышать шум моря ::

@темы: Природа, Путешествия, Фото, Море, Автостоп, Приключения, Франция, Европа, Активный отдых, Бретань, Маяки, Лето Попутного Ветра, Автостопом до океана

---

Тоскана за рулем куда-нибудь

Пусть будет еще немного тепла в эти мрачные декабрьские дни

В сентябре этого года у меня случился первый опыт вождения: спустя три года после получения прав и полного отсутствия практики, мы арендовали машинку в аэропорту Пизы, потому что 1) за месяц в Англии мы устали от бесконечного общения с водителями, 2) хотелось посетить очень много маленьких мест, городков, деревень, заброшенностей и, конечно же, тосканских дорог, которыми так славится регион, 3) в Италии плохой автостоп, а транспорт дорогой. Ну, думал я, ничего, я же когда-то получил права, значит водить - это наверняка не сложно, главное ехать по маленьким и пустым дорожкам и все будет хорошо. Но когда сели в машину - стало страшно. Для начала, я никак не понимал, где у нее включается задний ход, поэтому первый час просто катался кругами по пустынной парковке. Потом позвонил маме, и совместными мозговыми усилиями нам удалось убедить машинку поехать в обратную сторону. А пик паники случился в том момент, когда мы выехали с парковки и внезапно оказались на хайвее, куда категорически не нужно было выезжать. Как минимум, потому что мой водительский стаж на тот момент ограничивался одним часом кружения по парковке и быстрее 20 км/ч я ехать все еще опасался. Каким-то чудом мы избежали столкновений с неожиданно тактичными итальянскими водителями и начали судорожно искать на картах в телефоне, как убраться в этой автотрассы в нужную нам сторону. А нужно нам было в город Лукка, а ехали мы куда-то совсем не туда.



(слева как надо, справа - как мы)

Помню нашу первую остановку у магазина Лидл, когда разжимаешь пальцы, вцепившиеся в руль, ладони потные, ноги дрожат, и... можно выдохнуть. Хотя бы на время. Но вот уже через пару часов я освоился и мог даже иногда глядеть по сторонам и не только судорожно пялится на дорогу впереди. А еще через пару часов я лихо гнал по трассе, а уже на следующий день я ловко взбирался под ливнем по горному серпантину, не снижая скорости на слепых поворотах. А спустя пару дней мы мчались по хайвею на 130 км/ч, обгоняя ленивые грузовики. Короче, веселая вышла неделя, плюс абсолютно новый жизненный опыт. На контрасте с месячным автостопом в Англии - получилось действительно здорово.

Итак, знакомьтесь, это Мэри.

читать дальше про радости путешествия за рулем

Одно из самых больших преимуществ наличия машины - это то, что не нужно таскать на спине рюкзак и, заходя в магазин за продуктами, не нужно думать о том, сколько у тебя свободного места в рюкзаке, а вместо этого можно покупать все что хочется. Конечно, как у самых настоящих подростков, встретивших самостоятельную жизнь, наш маленький передвижной домик быстро зарос мусором)



Другая прелесть машины заключается в свободе передвижения, конечно. А в особенности в рамках сжатого бюджета - свобода в поиске ночлега, а именно места для палатки. Мы просто ехали, пока не начинало темнеть и пока на карте не находился подходящий отворот, который мог бы привести нас в удачное место. В первый же вечер нам повезло чрезвычайно, и мы нашли небольшой чудесный лесок на берегу реки.







Еще одна радость того, что у нас машинка, прочувствовалась на второй день, когда добрую половину времени шел дождь. А иногда ливень. Из теплой коробочки наблюдать на ненастьем и природным красотами оказалось куда приятней, чем из-под зонта.







Один раз за этот день мы даже попали под град, да так, что пришлось остановиться и пережидать, потому что не было видно ни-че-го.



И, наконец, еще одна радость быть за рулем - это находить вот такие вот случайные городки, как Fornoli. И останавливаться когда хочется вместо того, чтобы проезжать мимо, потому что твой водитель едет куда-то еще.









А вечером второго дня мы нашли волшебное место для ночевки, забравшись на гору по маленьким дорожкам, затерянным в уютных оливковых рощах. Забрались к месту, откуда как лучики расходились трекинговые тропы. С потрясающими видами и чудесным закатом.



















А какие же есть недостатки в путешествии на машине? Они хоть и есть, но в целом довольно незначительные при наличии достаточного опыта. Ну, например, мы психовали в первый день просто дико, но это приемлемо, ведь я был за рулем впервые. Так что за недостатком это вряд ли может считаться. Заправки? Мы заправлялись на неделю дважды, и проблем не было, так как везде находился работник в жилетке, который нас заправлял и одаривал фирменной итальянской улыбкой. Платные парковки? Мы заплатили лишь однажды, когда остановились в горах, чтобы посетить пещеры, другого варианта там не было, но в иных случаях практически всегда можно найти альтернативную бесплатную парковку. Ну да, бывало мы тратили на поиск минут на 15-20 больше, но зато экономия и профит. При въезде во Флоренцию, например, мы остановились у закусочной и спросили у местных полицейских, а где бы припарковаться бесплатно, и те нам тут же радушно показали отличное место на карте.

Как ни крути, Италия - страна негостеприимная, там очень плохой автостоп, общественный транспорт дорогой и постоянно опаздывает, поэтому аренда машины (тем более за 9 евро в день) - оказалось отличным решением на первую неделю пребывания. А теперь, черт побери, снова хочется за руль!

1-2.09.2017

@темы: Природа, Путешествия, Фото, Приключения, Италия, Горы, Европа, Активный отдых, За рулем, 2017, Тоскана, Италия 2017

---

Путеводитель по Аландским островам. Часть 13

Остров Меркет

“И знаешь ли ты, что это самый последний населенный клочок земли.
Все остались далеко позади. Впереди только море. Замечательно
осознавать это, правда?”
(с) Муми-папа

Маяк Меркет

От Эккеро до острова Меркет около 13 морских миль, и ходит туда единственный красный кораблик; он доставляет на Меркет волонтеров, еду волонтерам, стройматериалы и редких туристов, испытывающих непреодолимую тягу к маякам. Собственно, все собранные средства идут на восстановление финского маячного наследия. И то, как живут волонтеры на острове, и то, чем они там занимается - любого с головой окунает в особенную скандинавскую романтику, романтику холодного плоского камня и крохотного оплота жизни, выкрашенного в красно-белую полоску. Это же действительно смахивает на чудо: столько лет маяк был позабыт, пока какая-то горстка людей не взялась за дело.

От Эккеро мы взяли курс на северо-запад - так, что готовящееся к заходу солнце слепило почти в глаза. Две синевы, сошедшиеся в полоске горизонта, безоблачное прозрачное небо и темные морские глубины - вот такую картину мы наблюдали на борту кораблика довольно долго, подставляя красные лица бодрящему ветру и холодным морским брызгам.



Спустя время на этой самой полоске горизонта проступили очертания, незначительно выступающие над уровнем моря, и по мере приближения очертания увеличивались и приобретали объем. Но только подойдя к острову Меркет с западной стороны, удалось различить цвета маяка, такие непривычные после бесконечного небесно-морского.



Уже там, на острове, пассажиров крохотного кораблика встретят волонтеры и проведут по своим владениям: здесь Швеция, а здесь - Финляндия; и как тут не попрыгать через незримую границ двух государств, на маленьком плоском забытом островке посреди Балтийского моря. А внутри этот маяк - дом, дом для нескольких случайных человек, которые оказались вдали от цивилизации и... живут. Занимаются ремонтом, читают, греются в сауне, варят обеды и ужины, и украшают свой дом. Через три недели приезжают другие люди им на смену, и Меркет становится домом для них. Время от времени сюда заплывают такие как мы, отчаявшиеся романтики и блуждатели по свету в поисках всего и сразу. А сложись звезды иначе, мы вполне могли бы поменяться ролями.













Мы немного побродили вокруг маяка по растрескавшейся поверхности островка, пробуя подошвами шершавый гранит и разглядывая красно-бело-синие отражения в лужах. А после нас завели во внутрь и провели по всем-всем комнатам, чтобы показать как было тогда, а как сейчас. Как живут волонтеры, чем занимаются и в чем еще можно им позавидовать. А что мы? Нам оставалось восторженно кивать и тихонько мечтать, что когда-нибудь всего лишь через пару месяцев мы вернемся сюда уже в качестве волонтеров, ну... самое крайнее - следующим летом. Да, следующим летом уж наверняка.















И ведь ходишь как по святой земле, почти на цыпочках, вдыхая каждый шорох и замечая каждую мелочь. И всё, абсолютно всё приводит в восторг. Внутри буря - кипит и разрастается, вдохновение мешается с завистью, и так и просится найти выход наружу восторженным криком или танцем... Но сдерживаешься: на лице лишь поигрывает загадочная улыбка. А за ней столько всего, что и не высказать словами.











Вы только представьте, как волшебно и жутко здесь может быть во время шторма! Посреди океана, в центре neverwhere.





10 фактов о маяке Меркет

Благодаря капитану корабля и волонтерам, живущим на маяке, нашему путеводителю удалось собрать несколько интересных фактов о маяке Меркет.

1. На маяке есть библиотека из 200 книг. Раньше смотрители, живущие на Меркете годами, перечитывали их снова и снова.

2. Когда на остров опускался сильный туман - смотритель доставал трубку и рог.

3. Во время строительства маяка случился сильный шторм, и вся бригада рабочих укрылась в лодке, которую волной закинуло на верхушку 6-метрового столба. С острова смело всё подчистую, но в лодке рабочие переждали шторм, правда у некоторых нервишки не выдержали, и в итоге все уехали домой. А потом уже набрали новую бригаду, докупили материалы и построили маяк.

4. На острове всегда остается большой выбор, куда пойти купаться: лагуны с теплой водой, холодной водой, морской, дождевой, морской с дождевой... Действительно разнообразный выбор!

5. Максимально на маяке могут разместиться 12 волонтеров. Попасть туда можно через Финское Маячное Сообщество, которое организовалось не так давно для защиты и восстановления старинных маяков в Финляндии. В 2011 году запись в организацию стоила 20 евро, а стоимость жизни на Меркете в течение недели всего 50 евро, куда входили доставка волонтера до острова и пропитание.

6. В первую очередь, конечно же, волонтеры-финны построили на острове сауну, которая выдерживает даже легкие шторма. Ее привязывают, чтобы не унесла непогода, но если шторм ожидается слишком сильный, то сауну разбирают и прячут внутри маяка.



7. С мытьем посуды у волонтеров не возникает проблем ни солнечную погоду, ни в дождливую. Когда шторм, можно просто высунуть тарелку из окна маяка, и она тут же становится чистой.

8. Остров Меркет - самое штормовое место в Финляндии. Кораблик возит сюда туристов и волонтеров только летом и только в хорошую погоду. Когда погода плохая и все равно нужно доставлять еду и людей на остров, то кораблик доплывает до буйков, а потом спускают шлюпку.

9. Уже два года подряд волонтеры встречают Рождество на Меркете. Очень финское Рождество, с Санта-Клаусом, елкой и сауной.

10. Вокруг острова - более 30 затонувших кораблей и 2 русские подводные лодки. Ровно в полночь моряки вылезают из воды и начинают кругами бродить вокруг маяка.

«Дельный совет №36: Если решите отправиться волонтером на Меркет - не забудьте подучить финский или шведский язык.»

До свидания, Меркет

Всегда, когда неумолимо близится момент нежелательного расставания, хочется всеми возможными средствами замедлить время, удержать мгновение, навернуть еще лишний круг по кромке острова... Но корабль ждет и отправится ровно по солнцу: ему предстоит вернуться вместе с последними лучами. И с нами.







"До свидания, Меркет!" - навсегда ли? Тогда мы были уверены, что лишь на несколько месяц. Столь велик был полученный заряд вдохновения и очарования. Мы хотели туда, чтобы возвращать к жизни этот крошечный маяк в неизвестности вместе с другими безумцами... Но, похоже, прошло уже шесть лет, а мы так снова и не свиделись, дорогой Меркет. Но... не будем загадывать.







Солнце глядело нам в корму, а закат догнал уже у берегов большой земли. Сладкий, багряный, но по-северному прозрачный и ясный - под его лучами красные рыбацкие сараи на берегу и наш красный кораблик наливались цветом еще сильнее. Мы причалили, солнце вспыхнуло напоследок и погасло.









К ночи добрались до нашего родного Макларен-сити. Какое это необычайно приятное чувство, когда неожиданно в путешествии появляется место, куда можно возвращаться, пусть это даже тобою собственно возведенный город из одной палатки, подстилки из мха и уютного очага, на котором морская вода греется в картонном пакете из-под йогурта. Чудесное место - дом.





Больше фотографий: fotki.yandex.ru/users/redwall-fan/album/462571/...

29.06.2011

@темы: Интересности, Природа, Путешествия, Фото, Море, Приключения, Швеция, Скандинавия, Европа, Финляндия, Советы, Карты, Активный отдых, Корабли, Маяки, Залечь на дно, Аландские острова, Велотрип по Финляндии и Аландам

---

Путеводитель по Аландским островам. Часть 12

Эккеро и Макларен-Сити

И припомню все прошлые жизни,
На которых та же тень отчуждения.
И глаза мои вдруг станут чужими,
Через прошлое, вылечив зренье.
(с) Зимовье Зверей

Остров Эккеро

Весь наш новый день мы посвятили купанию в новых купальнях, встречавшихся на пути, а к вечеру добрались до Эккеро - самой западной оконечности Аландского архипелага, где лицом, обращенном ко Швеции, стоит огромный почтамт, построенный еще в те времена, когда Аландские острова входили в состав Российской империи и, собственно, здание почтамта было первым, что видели подплывающие недруги со стороны Швеции. Мощь, величие и великолепие здания почтамта, а, проще говоря, его габариты должны были показать всем дружественно и недружественно настроенным гостям, что Россия также абсурдна велика, как и этот почтамт, чтобы сразу отбилось желание на нее посягать. Хотя, буду честными, все понимали, что для того оборота почты, который происходил на маленьком острове в Балтийском море, почтамт мог бы быть, скажем, раз так в восемь и поменьше. Но великой стране - великий почтамт. Так уж заведено.











В Эккеро приезжают не только для того, чтобы полюбоваться в закатном свете на здание почтамта. Мы вот, например, рассчитывали найти в этот вечер здесь йогурт... Знаете, как бывает в таких путешествиях, где ты почти что сливаешься с природой? Иногда начинается тоска - по молоку вот она случилась уже буквально на второй день и вынудила нас вступить в контакт с финскими фермерами, а на Аландах разыгралась настоящая ломка по йогуртам. И тем больше подогревается жажда, чем дольше ты лишен возможности. Проводя в отрыве от цивилизации несколько дней, начинаешь явственно ощущать, что какая-то малюсенькая часть этой цивилизации обретает в твоем внутреннем мире просто неземную ценность. У меня за это путешествие даже родился отдельный список того, что нужно съесть и сделать по возвращению, в основном список включал сериалы, книги, котлеты и фрукты - всё то, чего почему-то так явственно начинает не хватать, когда от этого настолько сильно оторван. Но вернемся к йогуртам в Эккеро. Мы его нашли - просто потому, что он нам был стратегически необходим в будущем. А так в Эккеро толком нет ни магазинов, ни цивилизации. На Аландах на самом деле это частая история, вроде едешь долго-долго к какой-то довольно-таки жирной точке на карте, которая в твоем воображении уже обрастает городской цивилизацией, исторической архитектурой, отелями, магазинами, ресторанами и кинотеатрами, а на деле обнаруживается, что тут всего-то шесть-семь домов да три улицы на всю деревню - и это при условии, что ты эту деревню вообще случайно не проскочил. Вот такие это Аландские острова, оплот цивилизации. Стоит правда признать, что историческая архитектура в Эккеро все-таки присутствует в виде одной штуки почтамта.

«Дельный совет №33: Не доверяйте жирным точкам на карте - на Аланды едут не за цивилизацией.»

Но вернемся к... к тому, зачем еще страждущие приезжают в Эккеро. Во-первых, отсюда отходят паромы в Швецию (это для тех, кому путешествие по Аландам наскучило), а во-вторых, отсюда же курсирует небольшой кораблик к маяку Меркет. Чудесному маленькому маяку на неприметном голом каменном островке, по которому проходит граница Финляндии и Швеции. Не много-не мало, но этой информацией нас обогатил журнал National Geografic, а подлинность ее нам только предстояло проверить. Все-таки, маяк Меркет лично для меня был одним из самых ожидаемых пунктов нашего маршрута. И так уж случилось в этот вечер в Эккеро, что после йогурта мы нашли мужика-справочную. Чудесного человека, который, наверно дюжину раз позвонил капитану кораблика, плывущему как раз в это время на маяк, прежде чем все-таки дозвонился и узнал для нас заветное время отправления - 18:00. После чего мы поехали к указанной пристани, прислонили велосипеды к рыбацкому сараю и долго просидели там в лучах закатного солнца, ожидая возвращения кораблика с маяка. Это безвременье волшебно уже само по себе: сидишь на теплых камнях, слушаешь море, а твои мысли ветер уже унес туда, по волнам к маленькому острову, на котором - маяк, открытый ветрам и штормам; возникают живые картинки возможного будущего или, может, позабытого прошлого - собственного маяка, где чувствуешь себя на месте. Как изящно мысли переплелись с будущим и явью пока шар солнца погружался в ребристую морскую гладь, наложилась небольшая досада - мне вовсе не нужно туда сейчас, как потом оказалось - чтобы лучше прочувствовать эти картинки, осознать их патетическую реальность - это мне нужно было водить туристов по своему маяку, показывать и рассказывать им всё, кормить пирожными и угощать чаем, пришвартовывать их корабль на своем острове и в конце махать на прощанье рукой. Кроме этого - оставался восторг, сегодня - в предвкушении завтра, а завтра - восторг с запахом опилок.







Мы конечно же дождались прибытия красного кораблика и подтвердили капитану свое желание отправиться с ним завтра в тот же путь до маяка и обратно, что он проделывает почти что каждый день. Сговорившись, мы распрощались и направились по кромке острова Эккеро поглядеть, как причудливо зашедшее солнце преображает мир сквозь призму рыбацких лодок и сараев. И, пожалуй, пора было задуматься о поиске места для ночлега - при том такого, где нам, по всей видимости, предстояло провести две ночи.













Макларен-Сити

«Дельный совет №34: Когда на карте не нашлось городов - время основать свой собственный.»

История возникновения загадочного города Макларен-Сити достаточно прозаична: мы двигались в сумерках по дорожкам, выбирая из двух ту, что по глуше, и на одном перекрестке заметили указатель, на котором значилось "Макларен-Сити", с этого перекрестка начиналась плохо проторенная лесная дорога, которая, по нашим подсчетам, должна была вывести нас к побережью. Изучая сейчас материалы нашего путешествия, можно предположить, что всё это происходило где-то на острове под названием Främston. Таинственный Макларен-Сити вы не найдете ни на одной из карт, потому что это город-призрак, бумажный город, которого еще не основали - хотели, но отчего-то передумали; осталась табличка и дорожка, приводящая к лесному тупику. Если отсчитать 33 метра на юго-запад от этого тупика - обнаружится чудесная поляна, идеальная для того, чтобы основать там лагерь и провозгласить начало города Макларен-Сити. Из нашего города открывался прекрасный вид на темное море. В нашем городе была воздвигнута одна палатка и одна полевая кухня, где тут же запылал огонь и силой могучей фантазии была сооружена печь из найденного неподалеку куска арматуры, в качестве котелка мы использовали картонную упаковку от йогурта Valio, куда набрали морской воды и бросили картошку, купленную ранее днем в придорожной "лавочке без продавца" (бросаешь в коробку сумму - забираешь пакет картошки); в качестве приправы у нас нашелся зеленый лук, предусмотрительно сорванный по пути на чьем-то огороде. Короче, к ужину мы были во всеоружии.





Проблема, к сожалению, заключалась в том, что наша полевая кухня хоть и потрясала воображение, все-таки работала достаточно медленно. В итоге поужинали мы только утром, но не беда. Что надо запомнить всем тем, кто собирается в долгое и увлекательное путешествие на Аландские острова? Возьмите с собой котелок! Это решит сразу множество проблем, которые периодически накатывают в форме легких приступов голода. Как же в те два дня, проведенные в Макларен-Сити, мы жалели об отсутствии котелка, а еще - об отсутствии удочки! Сколь заманчивым нам виделось это дикое побережье нашего самопровозглашенного городка, рассыпанные камни и вкусная рыбка, плавающая в уютных заводях... Но, так или иначе, наше путешествие в этот проходило налегке, что, как показала практика, очень стимулировало воображение.

«Дельный совет №35: Котелок и удочка действительно могут здесь пригодиться.»

Больше фотографий: fotki.yandex.ru/users/redwall-fan/album/462571?...

28.06.2011

@темы: Природа, Путешествия, Фото, Море, Приключения, Скандинавия, Европа, Финляндия, Советы, Карты, Активный отдых, Маяки, Аландские острова, Велотрип по Финляндии и Аландам